Отдых в Крыму. 2017 год

Москва - Симферополь

Не прошло и полгода после возвращения из Крыма, как нам снова захотелось посетить этот замечательный уголок России и понравившийся отель «Ялта-Интурист». Мы согласовали сроки своей будущей поездки с планами детей, что было связано, прежде всего, с маленьким внуком Владиславом, уход за которым при работающих родителях в полной мере ложился на плечи «бабули Ларисы». В свою очередь, Елене и Олегу в наше отсутствие поручалось присматривать за нашими домашними питомцами, кокер-спаниелем Билли и русской голубой кошкой Неськой. Сразу после Нового Года я забронировал и оплатил места в отеле на 4-11 июня. Несколько позднее я заказал и выкупил авиабилеты в Аэрофлоте.

Наконец наступило время непосредственных сборов в дорогу (на этот раз я не ошибся с датой вылета из Москвы!). С вечера, в который раз, проверили содержание наших дорожных чемоданов, убедившись, что все самое необходимое в минимальном количестве заботливо и умело уложено хозяйкой, большой мастерицей по части укладки вещей в различные ёмкости и отсеки. Рано утром 4 июня на такси сервиса Gett, которым я пользуюсь с недавних пор, отправились в Шереметьево. Поскольку я «зевнул» начало онлайн-регистрации на рейс по Интернету и зарегистрировал только место для супруги, пришлось слегка постоять в очереди у стойки регистрации в аэропорту. Из-за этого разместились в самолете на разных местах, хотя и неподалеку друг от друга.

Полет прошёл штатно, и вот мы уже, сделав разворот над морем, идем на посадку. С высоты птичьего полета хорошо виден сооружаемый в чистом поле большой волнообразный терминал нового симферопольского аэропорта. К сожалению, мои предыдущие попытки увидеть на подлете к Крыму панораму строительства крымского моста успеха не имели из-за неудобного места.

Ровно в полдень на трансферном микроавтобусе отеля мы помчались по знакомой дороге в Ялту. Сразу за Симферополем перед нами открывается живописный горный ландшафт. Рядом с трассой слева видна уже привычная голубая поверхность Симферопольского водохранилища, построенного на реке Салгир. Дорога вьется по холмистому предгорью; вдали, в синей дымке, видны контуры главной гряды Крымских гор.

Основателем и вдохновителем постройки современной дороги из Симферополя в Ялту был Н.С. Хрущев. Приехав на отдых в Крым в 1958 г. и следуя до ЮБК по старой горной извилистой дороге, Никита Сергеевич так укачался, что, прибыв к морю, велел обустроить и привести дорогу в нормальный вид. А поскольку в то время страна переживала троллейбусный бум, было решено основным видом транспорта по новой трассе до Ялты сделать троллейбус. Тогда путь от Симферополя до Ялты занимал по времени примерно 5 часов, теперь же на микроавтобусе отеля мы добираемся за 1,5 часа.

Чем дальше мы удалялись от Симферополя, тем больше местность повышалась к югу. Дорога проходила через знакомые мне селения: Лозовое, Пионерское, Доброе, Заречное. Из предыдущих поездок на автомобиле в советское время я вспоминаю, что все эти села были полностью окружены фруктовыми садами. Теперь их почти нет, говорят, что сады вырубили, когда начались стихийные захваты земли крымскими татарами, после их возвращения на историческую родину, в тогдашний ещё украинский Крым.

Хотя наш микроавтобус движется достаточно быстро, у нас есть возможность насладиться окружающими пейзажами и постепенно проникнуться атмосферой будущего отдыха на курорте. За селом Перевальное начинается подъем на Ангарский перевал – это очень красивое место. Высота над уровнем моря здесь составляет 752 м. Помнится раньше на перевале дежурили сотрудники ГАИ, теперь их нет. За перевалом на горизонте впервые блеснула серебристая полоска воды, почти сливающаяся с небом – это море. Если до перевала дорога шла всё время в гору, то после него до самой Алушты наш путь лежит вниз по живописной горной дороге. На всем протяжении трассы от Ангарского перевала до Алушты имеются улавливающие тупики, куда при в случае опасности можно направить автомобиль и затормозиться естественным способом.

За Алуштой дорога снова круто поднимается к Кастельскому перевалу, откуда видна перспектива Южного Берега вплоть до мыса Аю-Даг. Ниже дороги, в сторону моря, расположены многочисленные санатории и дома отдыха. Через некоторое время открывается живописный вид на Гурзуфский залив, а чуть позже за Алуштой налево идет спуск в Гурзуф, Артек и к морю. В 80-х годах я на своем автомобиле именно здесь и делал поворот в сторону Рыбачьего и Судака, теперь же мы сворачиваем направо и продолжаем свой путь дальше к мысу Никитскому, вблизи которого расположен Государственный Никитский ботанический сад. За мысом открывается шикарный вид на Ялтинский залив и горы, полукольцом окружающие центр Южного берега Крыма — Ялту. Во время прошлогодней морской экскурсии в Гурзуф мы наблюдали эти панорамы с моря. Проходит еще несколько минут, и в Массандре дорога начинает спускаться к центру Ялты, а затем наш автобус сворачивает прямо к отелю «Ялта-Интурист». Вот мы и у цели нашего сегодняшнего путешествия.

На «рецепшен» отеля нас, в отличие от прошлого года, встретили радушно, как старых знакомых, и оперативно разместили в номере на восьмом этаже. В этот раз у нас на руках красные браслеты, они же ключи и расчетные карточки. Очередной отдых в Крыму начался с отличной погоды и хорошего настроения.

Поскольку наши путевки включали только завтрак, мы отправились в один из ресторанов на территории парка, где за вкусным обедом отметили очередное прибытие в «наш Крым». Проведя остаток дня за традиционными занятиями отдыхающих, вечером заглянули в экскурсионное бюро и купили несколько путевок на посещение Массандровского дворца и одноименного винзавода, Алупки и Ливадии, а также Бахчисарая.

Экскурсия в Массандру

Утром следующего дня мы плотно и вкусно позавтракали за «шведским столом» и привычно отправились на тренажерную площадку, купание в бассейнах и отдых в удобных креслах на свежем воздухе, чередуя его с прогулкой по живописному парку. После обеда в 15-00 должен был подойти автобус и повезти нас на экскурсию в Массандровский дворец и винзавод «Массандра».

  

Так как цель нашей сегодняшней экскурсии находилась совсем неподалеку, уже через полчаса мы вместе с экскурсоводом входили на территорию Массандровского дворца. 

Массандровский дворец (второе название дворец Александра третьего в Массандре) расположен в районе Верхней Массандры. Дворец был заложен в 1880 году князем Воронцовым и проектировался как средневековый замок в стиле Людовика 8-го. Были построены два этажа и подвал. Но кончина князя Воронцова не позволила довести проект до конца. Словно роковая печать довлела над этим дворцом, не позволяя завершить строительство. Дворец строился 20 лет, но даже в 1902 году строители сдали его непригодным для жизни: не было внутренней отделки, мебели, освещения. Массандровскому имению не находилось применения. В конце концов, решили сделать из него путевой дворец — император Николай II заинтересовался созданием в Массандре центра Крымского виноделия и собирался приезжать сюда для наблюдения за работами. К тому же дворец служил охотничьим домом Романовых. Внутреннее убранство, следовательно, было весьма скромным, никаких хозяйственных построек, кроме сторожевого дома, не предполагалось. Достроили дворец уже после 1921 года, устроив в нем санаторий для больных туберкулёзом. Окружающее пространство изменилось: Храм снесли, многовековые дубы срубили, а источник высох. На память о тех временах остались лишь несколько мраморных ступеней. В советское время этот прекрасный архитектурный памятник был «закрытым объектом». В 1948 году его переоборудовали в тщательно охраняемую госдачу, куда дважды на отдых приезжал И.В. Сталин. Здесь регулярно бывали Н.С. Хрущев и Л.И. Брежнев.
В 1990 году дворец был передан музейному объединению «Дворцы и парки Южного берега Крыма» для восстановления в нем интерьера-экспозиции времен Александра III. В настоящее время дворец является филиалом Алупкинского дворцово-паркового заповедника и открыт для посещения. На первом и втором этажах здания размещена экспозиция дворцового интерьера второй половины XIX века, созданная на основе фондов Алупкинского дворца-музея.

В 1985 году во время отдыха в Ялте мне с моими друзьями довелось побывать на винзаводе «Массандра», но сам дворец был еще закрыт для посещения. Тем больший интерес теперь у нас с Ларой вызвала эта небольшая экскурсия по дворцу и прилегающей территории, сопровождавшаяся обстоятельным рассказом экскурсовода.

Лариса сфотографировала меня на фоне одной из каменных резных колонн со стилизованным факелообразным завершением. Надо полагать колонны предназначались в свое время для укрепления на них световых фонарей.

Западный фасад дворца обращен в сторону Ялты, он опоясан открытыми галереями, террасами, балюстрадами, витыми лестницами с ажурными решетками.

На первом этаже — столовая из резного дуба, биллиардная, буфетная и кухня вся в изразцах; во втором этаже — жилые комнаты. Дворец предназначался Александром III для отдыха, и потому в нем нет приемных комнат. Комнаты все маленькие, с низкими потолками, всюду прекрасные камины из крымского мраморовидного известняка.

С площадки у дворца открывается отличный вид на беспредельные просторы моря, ялтинский залив и возвышающуюся над ним справа горную цепь с вершиной Ай-Петри. 

Завершив осмотр дворца и территории, мы сели в микроавтобус и отправились на винзавод. На подъезде к территории винзавода наш автобус припарковался на узкой дорожке, а мы двинулись пешком к главному корпусу «Массандры».

Винный завод Массандра – пожалуй один из самых популярных винных заводов в РФ и за его пределами. Первый в Крыму и старейший в РФ завод с винными подвалами. Основан в 1894 году Князем Голицыным. Подземная часть делится на главную галерею и семь ответвлений. Круглогодичная температура 10-12 градусов, что позволяет максимально качественно вызревать винограду в этих хранилищах и радовать нас восхитительным вкусом. При заводе работают дегустационные залы.
Сегодня «Производственно-аграрное объединение «Массандра» Управления делами Президента РФ является одной из самых известных достопримечательностей Ялты. Виноградники, протянувшиеся на 180 километров от Фороса до Судака, придают облику этой территории неповторимый колорит. Более века «Массандра» занимает особое место в виноградовинодельческий отрасли России, являясь, по сути, колыбелью отечественного виноделия. Это больше, чем предприятие и торговая марка. Это сокровищница вин и национальная гордость страны!

Экскурсия по головному заводу проходила по историческим маршрутам отца-основателя «Массандры» Льва Голицына, родоначальника российского виноделия и Александра Егорова, который многие годы был главным виноделом «Массандры» и создал большинство знаменитых вин. Нас в общих чертах познакомили с этапами производства вина, подвалами, где вина выдерживаются в огромных вековых дубовых бочках. В Музее виноделия нам рассказали о коллекции вин Массандры – одной из самых крупных в мире и самой богатой по разнообразию. Всего здесь около миллиона бутылок. Старейшим является вино «Херес-де-ля-Фронтера» 1775 года. Мне особенно приятно это было услышать, так как Херес Массандра уже давно является моим наиболее предпочтительным и любимым вином.

Марочное крепкое белое вино Херес Массандра одно из лучших среди крымских вин. Вино вырабатывается с 1944 года. Его приготавливают из винограда сортов Серсиаль, Вердельо, Альбильо. Отличительной чертой приготовления вина этой марки является выдержка в течение года под пленкой хересных дрожжей. В процессе хересования и последующей термической обработки в вине накапливаются особые органические вещества – альдегиды и ацетали, в результате вино приобретает ярко-золотистый цвет с едва заметными зеленоватыми отблесками. Готовое вино достаточно крепкое – в нем содержится 19,5° спирта и 2,5% сахара. Букет тонкий, ошеломляет множеством самых сложных ароматов. Вкус гармоничный, полный, в нем чувствуется нежная солоноватость с тонами каленого орешка и горького миндаля. С возрастом к ним добавляются коньячно-ванильные тона. Послевкусие богатое и долгое.

Наконец нас повели в дегустационный комплекс, расположенный в здании главного подвала винзавода и имеющий четыре дегустационных зала. И хотя я здесь уже побывал ранее на дегустации в VIP-зале, многое забылось и было интересно вновь послушать рассказ специалиста и провести приятную процедуру дегустации замечательных крымских вин. 

В дегустационном Греческом зале, кстати самом большом из четырёх, нас разместили за столиками – перед каждым стоял поднос с десятью бокалами вин разных марок. Пожилой, невысокого роста мастер-винодел, судя по надписи на бейджике, висевшем у него поверх белого халата, Жуков Александр Иванович, сразу «взял в оборот» всех присутствующих. В начале он достаточно сурово предупредил нас о соблюдении тишины во время рассказа. После чего обстоятельно и очень образно, в какой-то степени даже поэтично, поведал нам о правильном отношении к винам и культуре пития. 

Начал Александр Иванович с того, что вина следует оценивать по цвету, запаху и вкусу. В качестве посуды лучше использовать классический стеклянный винный бокал тюльпанообразной формы на длинной ножке. Бокал должен быть из простого стекла, бесцветным и прозрачным чтобы по достоинству оценить цвет вина – но ни в коем случае не граненым, хрустальным или цветным. В бокал наливается вино только на 1/3 часть. Сначала бокал подносится на уровень глаз и оценивается прозрачность и цвет вина. Он продемонстрировал нам все это очень изящно и с достоинством.

Далее после визуального осмотpа вина в бокале необходимо оценить его обонянием, продолжил винодел. Температура употребляемого вина имеет важное значение. Для шампанского она должна составлять 7-9°С; для легких сухих вин: 10-12°С – для белых и 10-14°С – для кpасных; для кpепких вин – 16-18°С; для десеpтных и ликеpных вин 18-20°С. Если вино слишком холодное, то букет еле заметен или его вовсе нет, если вино слишком пеpегpетое, то аpоматы смешаются. Букет пpедставляет собой целый набоp постоянно меняющихся аpоматов, котоpые постепенно появляются один за другим под воздействием темпеpатуpы. Для полной их оценки сначала следует оценить неподвижное вино, а затем слегка поманипулировать с бокалом: наклонить, покрутить. Интенсивность и сложность букета говорит о качестве вина. Здесь последовало виртуозное владение бокалом и его оценка носом дегустатора.

И, наконец, последнее действо. Небольшую порцию вина берут в рот и задерживают, как-бы «зажевывая» её. Можно попытаться втянуть воздух и продуть его через вино. В ротовой полости вино нагреется, отчего выделяет ароматы, которые улавливаются обонянием. Во рту проявляются окончательные достоинства вина. Хорошее вино должно быть гармоничным, слаженным во вкусе. Оно должно быть сбалансированном по кислотности, сахаристости и терпкости; и гармоничным по цвету, запаху и вкусу. Хорошие выдержанные вина оставляют после себя долгое послевкусие, и чем оно сложнее и разнообразнее, тем вино лучшего качества.

После такого великолепного вступления он милостиво разрешил каждому из нас приступить к дегустации поочередно, начиная с первого бокала, что мы с удовольствием и сделали. Интересно было наблюдать трогательные и наивные попытки гостей провести дегустацию в соответствии с только что объявленными нам правилами. Далеко не у всех, в том числе и у меня, это получалось складно. Тем не менее, мне удалось определить на вкус три из десяти марок вина: Портвейн крымский, Мадеру и, конечно же, Херес!

После дегустации в наших головах слегка закружилось, настроение поднялось. Мы поблагодарили нашего винодела за чудесный рассказ, и я попросил у Александра Ивановича разрешения сделать с ним фото на память. 

Затем всех желающих пригласили посетить фирменный магазин винзавода, расположенный здесь же в главном подвале. Мы с Ларисой с удовольствием отправились туда и, постояв в небольшой очереди желающих, приобрели по две бутылки вина четырех марок: Херес Массандра, Мадера Массандра, Мускат белый Красного Камня, Кокур Массандра. Хотелось бы взять больше, тем более, что цены здесь оказались ниже московских почти на четверть, но, вспомнив про ограничительные требования нашего заботливого Аэрофлота, пришлось умерить свои аппетиты. 

Наша экскурсия по Массандре подошла к концу – нагруженные коробками с винами экскурсанты двинулись пешком к месту стоянки нашего автобуса. На часах было уже начало восьмого вечера – пора было отправляться в отель, где в каком-либо уютном ресторанчике можно было бы, наконец, утолить разбуженный дегустацией крымских вин совсем нешуточный аппетит.

После короткого отдыха едем в Бахчисарай 

Третий день нашего крымского отпуска прошел в привычной, расслабленной обстановке отдыха в отеле, прогулках по парку, купании в море и бассейнах.

Вечером мы с супругой посетили ресторан «Ай-Петри». «Ай-Петри» – лучший панорамный ресторан с великолепным видом на море, горы и Ялту, расположенный на самой высокой точке на 17 этаже отеля Ялта-Интурист. В меню ресторана известные блюда европейской и других кухонь мира.

Насладившись прекрасными панорамами ялтинской бухты, Черного моря и горы Ай-Петри и сделав необходимые в таких случаях фотосессии, мы сели за столик на открытой веранде, заказали наши любимые блюда из морепродуктов и с удовольствием провели здесь более часа за бокалами замечательного вина «Мускат белый Красного Камня». 

Закончив трапезу в прекрасном расположении духа, мы спустились с «высоты на землю» и отправились в неторопливую, продолжительную прогулку по зеленым аллеям и тропинкам парка. Вокруг царила приятная гармония музыкальных мелодий, доносившихся со стороны открытой концертной эстрады и разномастного говора детворы, оккупировавшей многочисленные игровые площадки. В этот размеренный шумный фон временами врывались резкие крики обитателей контактного зоопарка, внося свои экзотические нотки в многоголосую вечернюю атмосферу теплого южного курорта. Это было замечательным и умиротворяющим аккордом в завершении очередного дня нашего отдыха. 

В Бахчисарае

На следующий день, 7 июня, после завтрака мы и еще несколько гостей отеля собрались в холле в ожидании экскурсионного автобуса, который должен был повезти нас в Бахчисарай. В этом удивительном городе и его окрестностях мне удалось уже побывать ранее (в 1985 году) на экскурсии. С нетерпением мы ожидали новой встречи с этим своеобразным уголком Крыма. 

В половине девятого к отелю подошел небольшой автобус, в котором уже было около десятка туристов. Мы заняли свободные места и отправились в очередную экскурсию по «нашему Крыму».

Из Ялты в Бахчисарай можно попасть несколькими маршрутами. При желании можно ехать через Алушту и Симферополь, но это самый длинный путь.

Самый короткий (83 км) маршрут в столицу бывшего ханского царства ведет через плато Ай-Петри, но он, пожалуй, самый экстремальный из всех. Сперва нужно выехать в сторону Ливадии, а затем через Виноградное подняться на плато. Подъем представляет собой около 25 км серпантина со слепыми поворотами. Проехав немного по плато, дорога начинает снова извиваться и уходить вниз. Здесь снова ждет 20-ти километровый спуск. После поворота на Большой Крымский каньон дорога уже не крутая и без резких поворотов. Дальше через Соколиное и Куйбышево дорога выходит в Бахчисарай. Именно по этой дороге я с друзьями ездил в 1985 году сюда на экскурсию.  

На этот раз нам предложили вариант проезда в Бахчисарай через Форос. Протяженность этого маршрута – 115 км. Мы выехали из Ялты в сторону Севастополя по Южнобережному шоссе, которое сегодня находится в хорошем состоянии. В качестве альтернативы можно было проехать и параллельной дорогой, как нам рассказала дама-экскурсовод, по старому Севастопольскому шоссе, которое идет ближе к морю. Севастопольское шоссе более извилистое, но оно проходит через курортные поселки и вдоль него расположено много достопримечательностей периода Российской империи.

По ходу поездки мы продолжали слушать интересный рассказ экскурсовода.

«… Крымский полуостров в общем и окрестности Бахчисарая в частности буквально пропитаны духом истории. Трудно представить сколько этносов и цивилизаций прошло через эти жаркие степи, сколько их здесь зародилось и ушло в небытие. Сарматы, скифы, византийцы, кипчаки, ордынцы, крымские татары, караимы и многие другие, чьи имена вспомнить сегодня, увы, невозможно. Многие из них оставили после себя различные памятники и свидетельства своего бытия, которые сегодня привлекают на полуостров как профессиональных историков, так и интересующихся любителей.

В Крыму насчитывается 5 пещерных городов, пользующихся популярностью у туристов: Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Эски-Кермен, Тепе-Кермен, Кыз-Кермен. У каждого своя история, тайны и легенды.

Одна из известнейших и интереснейших достопримечательностей Бахчисарая — это крепость Чуфут-Кале (перевод с татарского — Иудейская крепость), раскинувшаяся на плоскогорье под ярким крымским солнцем и будто выжженная светилом до седины. Это древнее место обитания караимов, малочисленного народа, населявшее эти места…»

Осмотр этого древнего города, а также знаменитого Ханского дворца в Бахчисарае, и входил в планы нашей экскурсии.

Наконец, не доезжая Севастополя, на Ялтинском кольце, наш автобус повернул в сторону Бахчисарая, и около десяти часов мы въехали на небольшую площадь перед автобусной станцией на окраине города.  

Все туристы из Ялты, а нас было чуть больше десяти человек, вышли из автобуса, размяли слегка затекшие ноги и выслушали предложения экскурсовода по дальнейшим действиям. 

Желающим предлагалось подняться пешком по петляющей каменистой тропе мимо Успенского монастыря на горное плато к Южным воротам города-крепости Чуфут-Кале, что находится в 2,5 км от Бахчисарая. Именно по этому пути я и ходил в первое свое посещение Бахчисарая. 

Те же, кто хотел сэкономить время и силы, могли совершить поездку на «местном такси». Машина рассчитана на 6 человек и стоит 2000 рублей (входит доставка туда и обратно и 1 час ожидания). Мы с Ларой выбрали второй вариант.

На площади стояло несколько старых, видавших виды УАЗиков с открытым верхом, здесь же неподалеку в тени группировались водители. Командовал машинами «диспетчер», молодой парень, сильно смахивавший на шустрых молодцов, которые ежедневно, в строго установленное время, собирали дань с торговцев на московских рынках в лихие 90-е годы. Он направил нас к одной из машин, куда мы и загрузились. Водитель, добродушный с виду крымский татарин средних лет, которого звали Ахмад, согласился быть одновременно и нашим гидом. 

Если начало дороги ещё не внушало особых тревог, однако, чем выше в гору мы поднимались, тем более каменистой и разбитой она становилась. Временами казалось, что проехать здесь вообще невозможно, но наш водитель на своем скрипящем и трясущемся всеми частями УАЗике лихо прыгал по ямам и лавировал меж камней. Приходилось крепко держаться в кабине и постоянно амортизировать на своих ногах, чтобы не отбить себе что-нибудь. Наш гид, бешено крутя руль, одновременно рассказывал о местных достопримечательностях и первую остановку сделал у можжевеловой рощи, где мы с Ларой совершили короткую прогулку, вдыхая целебный воздух, насыщенный ароматами Крыма. 

Затем последовало несколько остановок на смотровых площадках, откуда открывались прекрасные виды на окрестности и, в первую очередь, на долину Биюк-Ашлама-Дере и гору Беш-Кош. Название долины переводится как «место, где растут привитые деревья». В долине берет начало река Чурук-Су, протекающая через весь Бахчисарай. Именно здесь, в месте соединения двух долин: Иосафатовой и Биюк-Ашлама-Дере располагается бывшая резиденция крымского хана. В глубине долины хороша видна пыльная дорога, бывшая когда-то частью Великого шелкового пути (по информации нашего водителя-гида).

Наконец мы добрались до Чуфут-Кале. Древний город представляет собой огромный комплекс из 170 пещер, расположенных на высоте 600 метров над уровнем моря — сразу над тремя долинами.

Большинство туристов попадает в город через Малые Южные ворота, так как это единственный официальный вход. Немного поднявшись по коридору, специально сделанному узким для облегчения обороны, можно выйти к 4-х ярусному комплексу пещер. Их называют «Христианским пещерным комплексом», хоть доказательств тому, что они были культовым местом нет, а предназначение большинства из них, скорее всего хозяйственное. Кстати, я в первое свое посещение Чуфут-Кале начинал осмотр именно с этой части города.

Мы же в этот раз подъехали к пещерному городу со стороны Восточной оборонительной стены, зашли в город через ворота Биюк-Капу и медленно двинулись по каменным тропам в сторону Южных ворот. 

В общей сложности около часа мы с Ларой бродили по тропинкам и ступеням старого города, заглядывая в отдельные пещеры и колодцы, поднимались на площадки и фотографировали замечательные виды.

Вернувшись к своему «такси», мы полные впечатлений отправились в обратный путь, который уже не показался нам таким тряским и ухабистым. В знак благодарности мы дали своему гиду хорошие чаевые сверх тех 2000 руб., которые перекочевали в карман молодого наследника «славных 90-х годов».

Перекусив в местном кафе после прогулки в Чуфут-Кале, мы отправились на экскурсию в Ханский дворец.

 

Основание города Бахчисарая в долине реки Чурук-Су исследователи относят к концу XV – началу XVI века. После развала Золотой Орды, в 1443 году, бывший наместник золотоордынского хана в Крыму, Хаджи I Гирей, родоначальник династии Гиреев, провозгласил себя крымским властителем и объявил об образовании независимого Крымского ханства. Его сын, Менгли I Гирей, примерно в 1513–1515 годах избрал Бахчисарай столицей ханства и начал возводить в нем дворец.
Ханский дворец одно из самых узнаваемых мест посещения в Крыму. Архитектура дворца соединила различные стили византийский, азиатский и европейский. Дворец во времена Крымского Ханства окружали фруктовые сады (Бахчисарай с тюркского «Город–Сад»). Дворец отличается изысканным убранством, лепниной и орнаментами на стенах, имеет много фонтанов и цветников.
Бахчисарайский дворец был не единственной ханской резиденцией. В Крыму существовало еще пять малых ханских дворцов. Однако это были загородные виллы ханского рода, а главным местом пребывания крымских государей всегда оставался Бахчисарай. За те два с половиной столетия, которые Хансарай служил резиденцией главы Крымского государства, его внешний облик претерпел существенные изменения.
Ханский Дворец – истинная летопись рода Гиреев, многие представители которого внесли вклад в его великолепие.
С течением времени менялись архитектурные и орнаментальные стили: лаконичные узоры стенных росписей 17 в., изображавшие гроздья винограда и плиты мрамора, сменялись изысканными растительными композициями в стиле «крымского рококо»; на смену торжественным гулким залам 16 века в 18 столетии во Дворце начали строить легкие киосковые постройки. Этот список можно продолжать: внимательное искусствоведческое изучение Дворца может дать довольно ясный срез чередования стилей в крымско-татарском архитектурном искусстве.
Тот облик, который Хансарай имеет сейчас, в общих чертах сложился в 18 в., когда орнаментальное и строительное искусство Крымского ханства достигло высот совершенства.

Когда в 1783 году Крым вошел в состав Российской империи, последний хан, покидая свою резиденцию, вывез из Бахчисарая все самое ценное. В 1784–1787 годах во дворце были проведены ремонтные работы. Вскоре должен был состояться визит императрицы Екатерины II на полуостров. Необходимо было подготовить дворец к приему. Именно тогда в Фонтанный дворик перенесли знаменитый «фонтан слез». Тогда же на башенке над порталом Алевиза вместо полумесяца устанавливается двуглавый российский орел. К сожалению, этот ремонт, как и последующие, проводился людьми, которые мало интересовались традициями местной архитектуры и переделывали интерьеры на «европейский» лад. Росписи стен и потолков искажались, а ветхие постройки сносились.

Императрица пребывала в Бахчисарайском дворце в течение двух дней. Итогом поездки стало переименование Крыма в Таврическую губернию. Бахчисарай утратил статус столицы, дворец стал приходить в запустение, императоры и члены императорской фамилии посещали его лишь время от времени.

Зал Совета (Диван) – предназначался для заседаний ханского совета. Это место, где решались государственные дела. Без согласия совета старейшин хан не мог принять окончательного решения по тому или иному вопросу. Здесь принимались решения по всем вопросам внутренней и внешней политики Крымского ханства, разрабатывались планы набегов на соседние страны и вершился суд над пленниками. Зал очень красив своими потолками и изумительными витражами, сквозь которые красочно проникало солнце.

Одно из помещений ханского гарема во дворце. Сам гарем располагается за высоким забором, чтобы никто не смог увидеть ханских жен. У хана их было три, в гареме они проживали со своими родственниками и детьми.

Во дворце множество фонтанов. В те далекие времена к ним была организована сложная водопроводная система, разгадать которую так и не смогли по сей день. Трубы проходили глубоко под землей и питали весь дворец и фонтаны. В настоящее время старинная система не работает, и многие фонтаны высохли навсегда. 

Изюминкой Дворца является «Фонтан Слёз», возведенный в честь наложницы хана Гирея – Сельсебиль, в которую он влюбился всем сердцем.

Поэма Пушкина «Бахчисарайских фонтан» написана как раз под впечатлением от этого фонтана. Легенда гласит, что, когда любимая наложница хана умерла, он попросил архитектора спроектировать такой фонтан, который отражал бы царское горе. Долго думал мастер, и, наконец, создал свое уникальное творение. Из верхнего изображения 5-листного лотоса, в центре которого расположен глаз, медленно вытекает капелька воды, олицетворяя скупую мужскую ханскую слезу…

«Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы...»

Вот такие строки посвятил А.С. Пушкин «Фонтану слёз»

Лариса после небольших колебаний сфотографировалась рядом с бюстом великого поэта.

Закончив осмотр интерьеров дворца, мы вышли во двор. Во дворе обратили внимание на огромный красивый плющ, ствол и ветви которого словно вросли в каменную стену.

А это самая старая шелковица в Крыму – 300-летняя шелковица Гиреев на территории Ханского дворца. Обхват 5 м, высота 9 м.

Глиняные кувшины для масла и соли перед Главным корпусом напомнили о кинофильмах про разбойников.

Наша экскурсия закончилась в половине пятого вечера, и мы, уставшие и довольные, дружно погрузились в свой автобус и отправились назад в Ялту.

За ужином в своем отеле, за бокалом хорошего вина мы вспомнили и еще раз прокрутили в памяти сегодняшнюю поездку. Замечательные пейзажи горных плато и развалины пещерного города удивляли и восхищали нас, а интерьеры ханского дворца хоть и уступали по роскоши дворцам царских особ и знатных вельмож, таких как Воронцовский и другие, но своим восточным колоритом и строгостью хорошо подчеркивали блеск и величие былых правителей Крымского ханства. Короче экскурсия удалась, и впереди у нас был день отдыха в отеле.

Следующий день мы провели в своем отеле по обычной схеме: завтрак, спортплощадка, бассейны, море, ресторан, прогулки, ужин и отдых в номере.

После ужина мы наконец-то нашли бильярдную. Она оказалась в спортивном баре на первом этаже. Воспользовавшись свободным столом, к сожалению единственным, мы сыграли с Ларой несколько партий в американский пул. Это было хорошим завершением дня. Завтра нас ожидали очередные экскурсии.

Экскурсии в Алупку и Ливадию

Шестой день нашего пребывания в Ялте предполагал большую и насыщенную экскурсионную программу, поэтому сразу после небольшой утренней разминки и завтрака мы настроились на увлекательное путешествие.

В половине десятого к нашему отелю подошел экскурсионный автобус и забрав несколько человек, включая нас с Ларой, отправился в Алупку. По верхней дороге мы, минуя центр Ялты, вышли на Южнобережное шоссе и, пройдя мимо Ливадии, куда позже должны были вернуться, добрались до Верхней Ореанды.

Название «Ореанда» – греческое, означает «обильная горами», «гористая». И действительно, приметных скал и гор здесь немало: Крестовая, Мачтовая, Тригон, Белоголовая, Ай-Никола, стоящий в море Питер...

Здесь мы обратили внимание на небольшую скульптурную композицию «Альпинисты». Это разумеется не самый раскрученный памятник на Южном берегу Крыма. Он находится под скалой-отторженцем Крестовая. 

Почему эту гору назвали Крестовой? На ЮБК это имя носят несколько скал-отторженцев – над Алупкой, над Ялтой и в других местах. В прошлом веке стоял на этой вершине большой крест, хорошо видимый издали, с Солнечной тропы, с пляжа, с моря. Он был нанесён на топографические и морские карты, служил важным путевым ориентиром. Сегодня стоит на этом месте знак ялтинского горного клуба. Это известный «вертикальный стадион». На нём проходили первенства Крыма, и СССР, здесь бывал «тигр скал», прославленный альпинист Михаил Хергиани, покоритель высочайших пиков Кавказа, Памира, Альп. О Крестовой он отзывался как о скале очень серьёзной.
Незамысловатый бетонный памятник альпинистам-скалолазам был установлен в честь первого чемпионата СССР по скалолазанию 1964 года. После распада Союза монумент был заброшен и постепенно ветшал. Только в 2011 году нашлись энтузиасты, сумевшие собрать средства на его реставрацию. И хотя по современным меркам фигурки скульптурной композиции не совсем отвечают представлениям об отважных покорителях горных вершин, скульптура подкупает, казалось бы, не престижным местом установки и какой-то неуловимой наивностью. 

Около десяти часов мы въехали в Алупку, дорога провела нас мимо великолепного храма Архангела Михаила с пятью куполами, выполненного в византийском стиле.

Первое, что поражает человека, попавшего в Алупку – это величественная стена гор, вздымающаяся над городом. Зубцы Ай-Петри, словно башни старинного замка, охраняют жителей и гостей маленького городка, разбросавшего свои домики по крутым склонам в зелени садов и парков.

Алупка – город контрастов. Это тишина, покой, умиротворение садов, парков, леса и пестрота витрин, призывная реклама многочисленных кафе и магазинчиков; просторные поляны знаменитого Воронцовского парка и крутые, ступенчатые, немыслимо извилистые улочки старого города… Наш автобус спустился по одной из таких улочек ближе к морю и припарковался где-то в совершенно немыслимом месте. Дальше нам следовало идти пешком, и мы вместе с экскурсоводом отправились в Воронцовский дворец.

Из рассказа экскурсовода: – Первое письменное упоминание об Алупке относится к 960г.– хазарский правитель Иосиф, перечисляя подвластные ему места, называет и «Алубику». В XIII в. Алупка входила в состав княжества Феодоро, в XIV – генуэзских владений, и на картах значилась как небольшой причал для военных судов – Люпико. В 1475г. поселение опустошается турками.
После присоединения Крыма к России владельцами Алупки были Князь Г.А. Потёмкин-Таврический, командир греческого батальона Ф.Д. Ревелиоти. В первой половине XIX века Алупка переходит во владение генерал-губернатора Новороссийского края князя М.С. Воронцова, который "…здешнюю красоту природы украсил и раскрыл искусством". С 1828 по 1848г. он строит в Алупке дворец. Великолепный Воронцовский дворец соединил в себе несоединимое – автор проекта дворца английский архитектор Блор и исполнители – зодчие Гунт и Гейтон создали его так, что северный фасад напоминает дворцы тюдоровской Англии, а южный – "Альгамбра"– мавританскую Испанию. Южный вход оформлен с восточной пышностью. Подковообразная арка, двухъярусный свод, резьба по гипсу в нише, где переплетаются рисунок тюдоровского цветка и мотив лотоса, завершаются шестикратно повторенной по фризу арабской надписью: «И нет победителя кроме Аллаха». Живописный крымский горный ландшафт, экзотические растения создают великолепный фон для архитектуры романтического стиля. Дворец невелик, но музейная экспозиция его уникальна. На широкой каменной лестнице у южного фасада разместились мраморные львы, привезённые в 1848 г. из Италии, а в беседке, увитой зеленью, можно увидеть копию знаменитого бахчисарайского "Фонтана слёз", воспетого А.С. Пушкиным. До 1965 года Воронцовский дворец служил государственной дачей. Затем вновь был открыт, как музей. С 1990 года является Алупкинским дворцово-парковым заповедником.

Когда мы зашли во внутренний двор дворца к кассам, то увидели солидную очередь желающих попасть внутрь. У нас появилось немного времени внимательно оглядеться вокруг.

   

На площади у касс красовался древний платан (чинара) по возрасту ровесник дворцу, который был свидетелем многих исторических событий – от приезда Николая II и концертов Ф. Шаляпина до знаменитой Ялтинской конференции 1945 года, когда Воронцовский дворец стал временной резиденцией У. Черчилля. Сейчас под пышной и густой кроной этого величественного дерева можно укрыться от палящего крымского солнца в ожидании своей экскурсии. 

C территории парка хорошо просматриваются зубчатые вершины Ай-Петри, к сожалению, в данный момент частично закрытые низкими облаками, выползшими откуда-то из-за горного хребта.

   

Наконец подошла наша очередь, и экскурсовод провела группу внутрь дворца. Воронцовский дворец состоит из пяти, соединенных между собой корпусов, в которых насчитывается более 150 помещений. Стоит дворец в окружении роскошного парка.

М. С. Воронцов был ценителем искусства, литературы, и стремился к наукам и знаниям. В имении была создана библиотека, которая собиралась не один десяток лет, и сейчас там насчитывается более 27 000 книжных экземпляров. Одним из увлечений хозяев, а может быть данью моды того времени, было коллекционирование картин. Особенно ценились в то время полотна живописцев Голландии, Фландрии и Италии.

После того как мы надели музейные тапочки и последовали по вестибюлю сразу налево на восток, по сути и начался осмотр дворца с парадного кабинета графа Воронцова. Кабинет выглядит достаточно сдержанно, по-английски, обилие дерева в комнате придает тепло и уют. Обстановка кабинета, по-видимому, хорошо располагала как для дружеских, так и для деловых встреч. На стенах обои цветочного стиля, где висят живописные картины. На стене над камином представлены портреты соратников графа М.С. Воронцова по войне 1812 года - Ф.П. Уварова, Л.А. Нарышкина, А.Х. Бенкендорфа. Затем следует потрет фельдмаршала М.И. Кутузова, а над рабочим столом размещён портрет хозяина графа М.С. Воронцова.

Из кабинета мы проходим в Ситцевую комнату. Ситцевой она названа потому, что стены комнаты действительно затянуты ситцем. На стенах оригинальная ткань, единственный изъян которой это выгоревший цвет.

Через Ситцевую комнату проходим в Китайский кабинет хозяйки дома Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой, чей портрет кисти Джорджа Доу можно увидеть на правой стене от входа.

Рассказывают, что А.С. Пушкин был неравнодушен к графине Елизавете Ксаверьевне, и посвятил ей несколько стихов: «Сожжённое письмо», «Талисман», «Всё кончено, меж нами связи нет». и др. Вскоре Пушкин почувствовал неприязнь к себе Воронцова, который совсем недавно относился к нему хорошо. Летом 1824 г. южная ссылка была заменена Пушкину на ссылку в село Михайловское.

Из Китайского кабинета проходим в Парадный вестибюль. Он расположен в центре дворца. С юга и севера к нему симметрично прилегают два небольших тамбура, а с запада и востока расположены кабинеты и комнаты для отдыха. Северный тамбур, как и северный фасад дворца, выполнен в английском стиле. В противовес английскому южный тамбур украшают ковры с изображением персидского шаха Фатх-Али.

   

На стенах вестибюля развешаны портреты именитых предков владельцев резиденции, чтобы с порога входящий во дворец имел представление о знатности рода и происхождении хозяев дома. Со стен на нас смотрят родители Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой - графиня Александра Васильевна Браницкая и её супруг, коронный гетман Польши Ксаверий Браницкий. Самое большое полотно - парадный портрет императрицы Екатерины II кисти Рокотова.

Из вестибюля мы проходим в восточное дворцовое крыло, которое начинается с Голубой гостиной. Невозможно не заметить контраста между соседним парадным вестибюлем и этой залитой солнцем комнатой. Нежно-голубые стены и потолок покрыты лепным узором из листьев и цветов.

Голубая гостиная могла служить и театром. Выступы в стене делят ее на две неравные части: меньшая была сценой, большая — зрительным залом. В разные годы здесь выступал великий актер М.И. Щепкин, пел Ф.И. Шаляпин, играл Рахманинов.

Из Голубой гостиной гости Воронцовых выходили в Зимний сад. В XIX веке почти в каждом европейском дворце был свой зимний сад, который использовался для чтения и отдыха.

Зимний сад служит переходом из центрального корпуса в столовый. Первоначально это была лоджия, которую впоследствии застеклили, сконструировав сверху большой фонарь для лучшей освещенности. Стены зимнего сада оплетает фикус-репенс. Фонтан и мраморные скульптуры стоят в окружении араукарий, саговника, финиковых пальм и монстеры.

Минуя Зимний сад, попадаем в следующий зал - Парадную столовую. Это самая большая и помпезная часть дворца.

Площадь столовой около 150 кв.м., высота потолка 8 м. При Воронцовых её освещали десятки канделябров и люстр. Огромный стол, состоящий из четырех сдвинутых частей с полированными столешницами красного дерева, возвышается на тумбах со звериными лапами и занимает значительную часть комнаты. У окна установлен массивный сервант на таких же львиных лапах, как и столы, а под сервантом - ванна в египетском стиле для охлаждения вина, которую наполняли колотым льдом.

Самая «современная» экспозиция в дворце — это Бильярдная, которая примыкает к Столовой с востока. К сожалению, оригинальный бильярд не сохранился, однако не так давно музеем была приобретена копия — массивный стол красного дерева на резных ножках затянутый зеленым сукном.

Центральное место друг напротив друга занимают два больших натюрморта кисти фламандского художника «Кладовая овощей» (на фото слева) и «Кладовая с рыбой», как бы напоминая о соседстве этой комнаты со столовой Воронцовых.

После осмотра помещений первого этажа дворца, мы снова вышли в парк. К этому моменту облака ушли с Ай-Петри и вершина открылась во всей своей красе. Мы тут же сделали небольшую фотосессию.

   

Алупкинский парк по праву считается шедевром садово-паркового искусства Его создатель — садовник-ботаник Карл Антонович Кебах занимался планировкой и посадками растений в парке более четверти века. Парк, являясь памятником общегосударственного значения, входит в экспозиционную часть музейной территории, которая в общей сложности составляет более 360 тыс. кв. метров.

Заканчивая нашу экскурсию, мы пешком прошли по тропам замечательного парка, медленно поднимаясь вверх к месту стоянки нашего автобуса. Экскурсовод показала нам начало т.н. «царской тропы», по которой регулярно прогуливался последний русский император. В двух километрах по этой тропе на восток, в сторону Ялты находится знаменитый Ливадийский дворец, куда теперь мы и направлялись. 

Проехав менее получаса от Алупки, автобус притормозил около смотровой площадки, откуда открывался великолепный вид на Ласточкино гнездо. Мы не смогли удержаться от соблазна ещё раз сфотографировать это замечательное место, в котором мы с Ларой побывали в предыдущее посещение Крыма.

Ещё минут двадцать пути по живописной трассе, и вот мы уже в Ливадии.

Когда-то местность, на который сейчас возвышается величественный Ливадийский дворец, называлась Панас Чаир, что переводится с татарского «священный луг». После того как полуостров Крым перешел к России, его южное побережье было освобождено от местных жителей и передано рядовым членам легендарного греческого батальона. Полковнику русской армии Ламбро Качони (греку по происхождению), настолько понравились эти края, что он скупил у своих соотечественников доставшиеся им участки. Обосновавшись в Крыму, он назвал эту местность в честь своего родного города - Ливадией. Позже это имение перешло в руки польского аристократа графа Льва Потоцкого. 
В 60-х годах 19-го века полуостров облюбовала русская знать. Здесь стали строиться летние резиденции для русских аристократических семей. В 1862 году граф Потоцкий получил предложение продать свою усадьбу русской императорской семье и, естественно, согласился. За четыре года на территории усадьбы под руководством итальянского архитектора Монигетти были построены основной и малый (в восточном стиле) царские дворцы, отдельные дома для императорской свиты и прислуги, две церкви, была налажена водопроводная система и т. д. 
В царствование Александра Третьего на территорию Ливадии был запрещен въезд посторонним лицам, также был закрыт свободный проезд между Ялтой и Севастополем. В 1911 году, при Николае Втором, здесь началось строительство Большого дворца, а вся техническая часть имения была реконструирована на современный лад, к тому же была построена электростанция. 
Ливадийский дворец в Крыму — настоящее сокровище Южного берега. Это место, где черпали вдохновение поэты, композиторы и художники. В разное время гостями дворца были видные мировые политики и деятели искусств, неоднократно он принимал в своих стенах конференции и встречи международного уровня. Неудивительно, что именно это место стало свидетелем многих поворотных моментов истории.  
В конце января 1918 года в Крыму установилась советская власть, однако через 4 месяца Ливадию оккупировали немецкие подразделения. В результате этого дворец был разграблен и поврежден. В ноябре того же года немцы были выдворены войсками Антанты и белогвардейцами. Ровно через 2 года на полуострове окончательно была установлена власть Советов, дворец и имение национализировали, а на его территории возник совхоз «Ливадия». Вскоре здесь построили крестьянский санаторий на 300 мест. В годы Второй Мировой войны Ливадию вновь оккупировали немецкие войска. Санаторий был полностью разрушен, также сильно пострадал Малый дворец, однако Большой остался практически нетронутым, и в феврале 1945-го года здесь состоялась встреча глав трех великих держав: СССР, Великобритании и США.

В 2011 году Ливадийский дворец отпраздновал свой столетний юбилей. Сегодня он открыт для каждого — в его залах действует музей, где посетители могут ознакомиться с двумя постоянно действующими экспозициями. Одна из них посвящена пребыванию в Крыму венценосной семьи, другая — проведению во дворце Крымской конференции. 

   

Первый этаж Ливадийского дворца представлен такими помещениями, как: Парадная ожидательная, Белый зал, Парадный кабинет императора, Бильярдная, Кабинет-лаборатория Рузвельта.

При оформлении Парадной ожидательной мастера использовали цвет «темный орех» и в тон к нему подобрали темную драпировочную ткань. Неотъемлемой частью каждой комнаты Ливадийского дворца являются камины.

Интерьер Белого зала, или столовой, является уникальным в своем роде – ни одно из помещений Ливадийского дворца не имеет похожих деталей. Торжественный тон всему помещению задают четыре огромные колонны, украшенные мраморными капителями коринфского ордера, и камин, выполненный в итальянском стиле. 

Что касается бильярдной комнаты Ливадийского дворца, она оформлена в английском стиле, - тогда так было модно. Стены игрового помещения мастера обшили резным каштаном. Именно в этой комнате состоялось подписание итоговых документов Крымской конференции.

Сегодня все желающие могут ознакомиться с экспозицией, отображающей рабочий процесс Ялтинской конференции, прошедшей в 1945 г., и пребывание на территории дворца важных делегатов из Америки и ее президента Рузвельта. Мы тоже это с удовольствием проделали.

В 1872 году дворцовый ансамбль был дополнен итальянским двориком. Сам итальянский дворик со всех сторон окружен арками, а радиальные дорожки, изготовленные из плит диорита и выложенные в виде мозаики, сходятся в его центре. Для отдыха на территории дворика предусмотрены мраморные скамьи причудливой формы.

Второй этаж Ливадийского дворца состоит из следующих комнат: Верхний кабинет императора; Рабочий кабинет императрицы; Опочивальня Их Величеств; Будуар императрицы; Малая семейная столовая.

Обустройство кабинета императора, расположенного на верхнем этаже Ливадийского дворца в Крыму, полностью отражало и стиль эпохи Модернизма, и вкус самого императора. Интерьер данной комнаты выполнен в неброском серо-зеленом цвете с добавлением теплых оттенков в окружающие предметы: камин оформлен темной бронзой, а мебель обита серой тканью. Вся мебель в кабинете расставлена так, что его пространство разделилось на две зоны – для работы и для отдыха. Место для отдыха было обустроено перед светло-зеленым диоритовым камином. «Изюминкой» Верхнего кабинета императора является ковер ручной работы, подаренный дому Романовых персидским шахом.

Завершив осмотр помещений дворца, мы вышли в парк, где сделали несколько фотоснимков.

Пришло время отправляться в Ялту. Мы дружно загрузились в наш микроавтобус и через час уже были в своем отеле. Наступило время обеда, и мы с большим аппетитом после замечательной экскурсии отобедали в одном из ресторанчиков.

Окончание дня было традиционным — купание в бассейне, прогулка по территории и общение с обитателями контактного зоопарка.

Следующий день нашего пребывания в Ялте, 10 июня, был седьмым и заключительным, на него у нас не было запланировано никаких мероприятий кроме обычного отдыха.

Завершение нашего отпуска

После хорошего отдыха, когда нас не будили звуки оркестра и крики питомцев в зоопарке, что бывало не так часто, мы отправились на легкую утреннюю разминку на спортивную площадку. А после плотного завтрака за шведским столом возникло непреодолимое желание прилечь на лежаки около бассейна, что мы с удовольствием и сделали.

Уже в послеобеденное время повалялись на пляже, прошлись по киоскам, расположенным на территории отеля, где подкупили кое-каких сувениров. Затем снова, как и в прошлый раз, заглянули на полчасика  в соляную пещеру, где под спокойную усыпляющую музыку слегка расслабились.

    

После соляной пещеры само собой разумеющимся  было отправиться в баньку около бассейна. На этот раз Лариса поддержала меня и поплавала в большом олимпийском бассейне, что ей весьма понравилось, несмотря на небольшие проблемы с выходом из воды из-за отсутствия достаточного навыка. 

Ближе к вечеру, после хорошего ужина в ресторане отправились на прогулку по территории парка.

На тренажерной площадке, куда мы заглянули, Лариса вновь продемонстрировала отличную спортивную форму. Мне оставалось только слегка завидовать ей, хотя и я старался здесь "не ударить лицом в грязь".

    

Во время вечерней прогулки мы традиционно побродили по аллеям парка, пообщались с обитателями контактного зоопарка, послушали музыку на открытой эстраде. Затем снова сходили на пляж, где полюбовались вечерним морем. Поздним вечером отправились отдыхать в номер отеля.

Рано утром, 11 июня,  прощальный завтрак в ресторане. Дорога в Симферополь на трансферном микроавтобусе. Аэропорт Симферополя встретил нас хорошей летной погодой. А вот и наш лайнер уже приглашает нас на посадку. Летим домой в Москву. 

До свидания, гостеприимная крымская земля, до новых встреч!

→ Назад в раздел "Путевые заметки"

 

Количество показов: 6268
rating:  2.93