Крым. Санаторий «Россия». 1985 год

Осенью, а точнее во второй декаде сентября, мы с супругой снова отправились в Крым  ̶  на руках у нас были путевки в один из ялтинских санаториев. 

На этот раз мы оставили свои «Жигули» дома, а воспользовались услугами Аэрофлота, как и подобает «солидным гостям Крыма». Рейс «Ленинград-Симферополь» за 3 часа с небольшим доставил нас на полуостров, а ещё через пару часов мы уже были в Ялте, в санатории «Россия» Управления делами ЦК КПСС. 

Санаторий располагался в живописном уголке Ялты, на западном берегу Ялтинского залива. Его трёхэтажные корпуса находились в тени великолепного старинного парка Чукулар (в переводе с тюрко-татарского ̶ ландшафт горного склона).  По видовому разнообразию и ухоженности парк занимает одно из первых мест в пределах курортной Ялты. Большая, закрытая, ухоженная территория и собственный мелкогалечный пляж. Удачное расположение: корпуса санатория окружены большим вечнозеленым парком- памятником садово-паркового искусства, который создает тишину и умиротворенное настроение у отдыхающих. В то же время санаторий находится практически в центре города-курорта, в 7-10 минутах ходьбы от знаменитой ялтинской набережной. 

Устроившись в уютном номере первого корпуса, мы начали свой небольшой отпуск с изучения территории окружающего санаторий парка, чередуя прогулки с минимальным набором лечебных санаторных процедур.

Погода стояла по-настоящему осенняя, было достаточно тепло и комфортно, но временами приходилось одевать курточки и легкие плащи. Частенько мы заглядывали и на пляж, но, в отличие от моего первого посещения Крыма в 1964 году, в море на этот раз купались только отдельные смельчаки из приезжих отдыхающих. Купальный сезон в принципе уже закончился. Закрытый бассейн санатория с подогреваемой морской водой открывался только в октябре и работал до мая месяца, так что нам пришлось ограничиться созерцанием неповторимых и постоянно меняющихся видов Чёрного моря под освежающим морским бризом.

  

    

Ещё до отъезда в отпуск в Ленинграде я договорился с одним из моих хороших знакомых пограничников генерал-майором Иванчишиным Петром Александровичем о встрече в Крыму. Генерал вместе с супругой Надеждой Алексеевной примерно в то же самое время планировал отдыхать в санатории «Пограничник», что располагался в Ливадии. 

И уже на третий день нашего пребывания в санатории супруги Иванчишины заехали за нами на микроавтобусе Симферопольского погранотряда. Генерала сопровождал замполит погранотряда с супругой и один из ленинградских пограничников, также отдыхавший в Ливадии. В этой дружной компании, к которой позднее присоединялись и другие уважаемые люди, нам предстояло провести несколько дней, посвящая их знакомству с достопримечательностями Крыма.

Генерал-майор Пётр Александрович Иванчишин, заместитель начальника войск Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа КГБ – начальник политотдела, был одним из тех замечательных и удивительных людей, с которыми сводила меня судьба. Участник Великой Отечественной войны, награждённый орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией», прошел суровую армейскую и жизненную школу. Перед тем, как начать службу в Ленинграде, он продолжительное время возглавлял политический отдел Закавказского пограничного округа. 

Обаятельный человек, обладавший широким кругозором, умелый рассказчик, Петр Александрович сразу располагал к себе людей. У него рано проявился талант настоящего писателя, и Петр Александрович щедро делился им с читателями в своих книгах, сотрудничал с кинематографистами при создании фильмов о людях мужественной воинской профессии – пограничниках. 

Мне по долгу службы приходилось вплотную заниматься вопросами обустройства пограничников на заставах Ленинградского погранотряда, оказания им шефской помощи, ходом строительства зданий и объектов для размещения самого отряда в Сосновом Бору. У меня были частые деловые и дружеские контакты с командующим Северо-Западным пограничным округом генерал-лейтенантом Викторовым Александром Григорьевичем, командирами погранзастав, но наиболее тесные отношения сложились именно с Петром Александровичем Иванчишиным. 

(Забегая вперед, следует отметить, что ветеран органов безопасности генерал-майор Петр Александрович Иванчишин, заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических наук, профессор и член Союза писателей РФ, завершив службу не ушел на покой, а продолжил активную творческую и общественную деятельность.)

В первую нашу совместную с друзьями-пограничниками экскурсию мы отправились осматривать достопримечательности города-курорта Ялты. 

Вначале объектом нашего внимания стала «Массандра» — винкомбинат в посёлке Массандра.   На входе в подвалы винзавода нас встречает бюст князя Голицына, основателя этого винзавода.

Князь Л. С. Голицын был назначен в 1891 году Главным виноделом Удельного ведомства в Крыму и на Кавказе. Он закладывает первый в Российской империи подземный винный завод тоннельного типа для производства столовых и десертных вин, стоимость строительства — 1 миллион царских рублей.
Строительство было начато в 1894 году в лично им выбранном месте с хорошим микроклиматом, на склоне горы, в маленьком ялтинском местечке под названием Массандра.

«Массандра» — старейший винный подвал региона. Главный подвал постройки 1897 года представляет собой семь тоннелей. Длина каждого из них 150 метров и ширина 5 метров. Тоннели расходятся веером от центральной галереи. В них всегда сохраняется постоянная температура воздуха 10-12 °C, то есть лучшая для выдержки вина. В «Массандре» находятся старейшие главные винные заводы (подвалы) для долголетней выдержки и обработки вин, первое вино собственного производства заложено в 1898 году.

При входе  в здание верхних подвалов, которые расположены внутри горы,  на стене закреплена табличка в память о пребывании здесь в 1928 году Максима Горького. Продегустировав местные вина, он сделал запись в книге почётных гостей: «Пил и восхищался, ушёл относительно трезвым лишь из-за недостатка времени. Сколько солнца в этом вине! Да здравствуют люди, которые делают вино и через него вносят солнечную силу в души людей!». Примечательно, что к тому моменту, когда решили повесить памятную табличку, книга с записями гостей не сохранилась, но на заводе практически все и дословно помнили слова Горького о массандровских винах и людях.

Нашей небольшой группе предоставили персонального экскурсовода – миловидную женщину средних лет, которая очень увлекательно и со знанием дела по ходу экскурсии рассказывала нам историю этого замечательного предприятия.

Нас провели по всем подвалам, я впервые увидел огромные бочки, в которых хранилось и дозревало вино, целые галереи, заполненные бутылками с вином разных марок. Всё это впечатляло. 

После экскурсии нас завели в небольшой и уютный дегустационный VIP-зал. Дегустация после экскурсии началась с красного сухого вина «Саперави», которое обычно подается на аперитив. Затем мужчин угостили «Хересом». После четырех лет благородного старения он оставляет на языке нотки каленого ореха и тертого миндаля. Кстати, мне это вино было уже хорошо знакомо. Однажды у меня дома в Сосновом Бору гостил заведующий отделом оборонной промышленности Ленинградского обкома партии Сергей Халкиопов, который привез с собой пару бутылок массандровского «Хереса». Это вино очень мне понравилось, и я не упускал случая при первой же возможности пополнить им свой небольшой домашний бар. 

Дегустация продолжалась под  увлекательный рассказ о правилах потребления вина и свойствах подаваемых напитков.  Женской половине гостей подали «Мадеру». Из-за привкуса ванильного сахара и сухофруктов это вино когда-то использовалось как духи. Потом нас угостили красным портвейном «Массандра» и другими фирменными винами.

Мы поблагодарили гостеприимных хозяев и в приподнятом настроении, с большим желанием что-либо перекусить мы покинули «Массандру», заехали в какой-то уютный ресторанчик, плотно пообедали и продолжили знакомство с Ялтой.

Теперь нас ждал музей под открытым небом – «Поляна сказок». Поляна сказок в городе Ялта – совершенно необычное, уникальное  место, здесь давно поселились персонажи из замечательных советских мультиков и кинофильмов. Основная часть экспозиции была создана еще 70-х годах. Но жизнь не стоит на месте, герои из современных мультиков тоже потихоньку переселяются на крымскую землю. 

Созданию Поляны сказок ялтинцы обязаны московскому инженеру Павлу Павловичу Безрукову. В раннем детстве этот человек страдал очень опасной болезнью, от которой в  началt XX века было очень трудно излечиться.  Сырой московский климат был вреден ребенку, его отправили на излечение в Ялту. Чудесный средиземноморский климат, лечение, оздоровительные процедуры, прогулки по Боткинской тропе, в окрестностях Ялты помогли мальчику победить смертельный недуг.  
Воспоминание о своем чудесном исцелении мальчик сохранил на всю жизнь. Через много лет, выйдя на заслуженный отдых, инженер Безруков П.П. вновь посетил Ялту. Он считал ее своим вторым местом рождения и, по сути, это так и было. Когда Безруков обошел все тропинки, по которым он бегал в детстве, у него родилась интересная идея. Он решил сделать первую скульптуру из дерева и поставить ее в этих местах, прямо под открытым небом. Идея воплотилась в жизнь, но Павел Павлович решил, что одной фигуры недостаточно. Для своих поделок он стал использовать не только дерево, но и гипс, металл, камень. Вскоре в процесс создания парка под открытым небом включились многие местные жители. А для туристов площадка, выбранная Безруковым, стало излюбленным местом отдыха. 

Есть и еще одно обстоятельство, из-за которого стоит посетить этот музей под открытым небом. Это особая атмосфера, ведь все фигуры располагаются прямо посредине густого леса. И пусть вокруг субтропическая растительность, а не обычный русский лес, все равно это придает сказочным героям особое очарование и таинственность. 

В роли гида выступал опекавший нас подполковник из Симферопольского погранотряда. Мы осмотрели практически все интересные экспонаты этого «музея», сделали несколько фотосессий. 

В завершении экскурсии нас ожидал приятный сюрприз. Наш гид на поляне встретил двух знакомых молодых виноделов из Грузии. Оказывается в эти дни в Ялте проходил фестиваль виноделия. Грузины привезли на фестиваль целый бурдюк молодого вина, которому ещё не дали названия. Поскольку после официальных дегустаций у них в бурдюке оставалась почти половина винных запасов они начали угощать своим вином нас. Мы устроились в одном из уголков поляны и приступили к новой дегустации.

Сразу скажу, что после великолепной дегустации в «Массандре» было непросто настроиться на новые ощущения, тем не менее, это молодое вино оказалось  красным сухим и довольно приятным на вкус. Когда бурдюк опустел, мы в отличном настроении расстались с виноделами. 

Поскольку этот первый экскурсионный день оказался чересчур винным, мы решили вернуться в свои санатории, чтобы отдохнуть и подготовиться к большой поездке в город-герой Севастополь, которая была запланирована генералом Иванчишиным на следующий день.

Ранним утром за нами снова заехал знакомый микроавтобус, после чего мы забрали в санатории «Пограничник» Петра Александровича с супругой и двинулись в сторону Севастополя. В своих предыдущих посещениях Крыма мне не довелось здесь побывать в этом, поэтому я жадно вглядывался в новую для меня дорогу, ожидая встречи с легендарным городом русской славы. 

По пути мы несколько раз останавливались, чтобы сделать фото на память.

  

Наконец мы добрались до самого Севастополя. Перед городской стелой мы сделали остановку, ибо упустить шанс  запечатлеть этот момент на фото было нельзя. 

Первым объектом нашей экскурсии в городе стала Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Сапун – гора (от тюркского «сабун» — мыло, мыльная гора) – 8-километровый отрог Внешней гряды Крымских гор, расположенный в 12 км от центра Севастополя. Возвышаясь  над Балаклавской долиной, Сапун-гора  является естественной преградой на пути к городу  с юго-востока.
Трижды в 233-летней истории города она становилась ареной ожесточенных боев. В Балаклавской долине в период Крымской войны 1853 – 1856 гг. и обороны Севастополя 1854 – 1855 гг. произошло  сражение, в  котором  была разгромлена британская кавалерийская бригада.
В период обороны Севастополя 1941 – 1942 гг. по отрогам Сапун-горы проходил один из оборонительных рубежей; она входила в состав 1-го и 2-го секторов Севастопольского оборонительного района. Особенно ожесточенные бои разыгрались здесь в ноябре 1941 г. и в июне 1942 г. За 22 месяца немецко-фашистской оккупации Сапун-гора была превращена в ключевую позицию севастопольского плацдарма 17-й немецкой армии. 7 мая 1944 г. силами пяти дивизий 51-й и Приморской армий 4-го Украинского фронта этот «каменный рубеж» был взят штурмом за 9 часов, что обеспечило освобождение Севастополя к 9 мая 1944 г.

У здания Диорамы нас должен был ждать представитель Политуправления Красно-знаменного Черноморского флота, чтобы сопровождать нашу группу по Севастополю. Им оказался статный капитан 1-го ранга, который был со своей супругой и миловидной женщиной-экскурсоводом. Мы познакомились, всем дамам галантный «капраз» преподнес по небольшому букетику цветов, и наша экскурсия по городу-герою началась. 

После знакомства с великолепным полотном Диорамы и осмотра военной техники, расположенной на площадке Сапун-горы, мы загрузились в микроавтобус и двинулись на Малахов курган, где находилась Панорама обороны Севастополя. 

Панорама «Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.» – самый посещаемый объект Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. 

Исторической основой создания панорамы послужили события 349-дневной обороны города в период Восточной (Крымской) войны 1853–1856 гг. между Россией и созданным против неё военным союзом, куда входили Турция, Великобритания, Франция, королевство Сардиния (Италия). С осени 1854 г. главные усилия союзников сосредоточились в Крыму с целью уничтожения Черноморского флота и его главной базы – Севастополя. Оборона города продолжалась с 13 (25) сентября 1854 г. до 27 августа (8 сентября) 1855 г. За это время неприятель предпринял шесть бомбардировок города и два штурма. Стойкость защитников Севастополя потрясла весь мир. Город по праву называли «Русской Троей».
50-летие  обороны Севастополя 1854 – 1855 гг. широко отмечалось в Российской империи. Был создан Комитет по восстановлению памятников Севастопольской обороны под председательством великого князя Александра Михайловича. В 1901 г. Комитет принял решение о создании Панорамы, которая должна отразить «важнейшие события Севастопольской обороны» и увековечить память героев. Заказ на создание Панорамы в 1901 г. получил художник Ф.А Рубо, основоположник отечественной школы батальной и панорамной живописи.
В ходе подготовительных работ по созданию панорамы в 1901 – 1902 гг. Ф. Рубо. приезжал в Севастополь. Он посещал места расположения бастионов и батарей, побывал на Малаховом кургане, Историческом бульваре, встречался с участниками событий, написал около 50 этюдов. Сюжетом для Панорамы художник избрал день отражения защитниками штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 6 (18) июня 1855 г.

Очень обстоятельный рассказ мы услышали от нашего экскурсовода о событиях, связанных с обороной Севастополя и истории создания Панорамы, о том, что пришлось вынести этому монументальному произведению в годы Великой Отечественной войны, его восстановлению в последующие годы.

              

Мы осмотрели и сфотографировали еще несколько достопримечательностей на Малаховом кургане, в том числе памятник адмиралу Корнилову, памятник летчикам 8-й Воздушной армии и др. После этого наша группа отправилась на берег моря, где нам было предложено осмотреть  древний город Херсонес.

                

Херсонес Таврический – это древний город-государство, который был основан выходцами из Гераклеи приблизительно в 422-421 годах до нашей эры. Название города обусловлено его географическим положением и в переводе с древнегреческого означает полуостров, а определение «таврический» город получил, благодаря воинственным племенам тавров, которые жили в соседней горной местности. Херсонес Таврический был основан на Гераклейском полуострове между двумя бухтами, ныне западная оконечность этой местности носит название мыс Херсонес. На сегодняшний день на месте древнего города располагается историко-археологический заповедник «Херсонес Таврический», который является не только основной достопримечательностью города Севастополь, но и историческим памятником мирового значения.

Мы самостоятельно, уже без экскурсовода, побродили по развалинам древнего города, сфотографировались на фоне исторических мест. Прошли на берег моря, подышали свежим морским воздухом. Затем генерал Иванчишин предложил всей нашей группе пройти к микроавтобусу и отправиться на Севастопольскую пограничную заставу, где нас уже ждали. 

Через некоторое время мы прибыли погранзаставу, которая носила имя Героя Советского Союза подполковника  Рубцова Герасима Архиповича.

Майор, командир заставы, завел нас в комнату боевой славы, где мы ознакомились с некоторыми фактами героической истории суровых военных лет.

Большой отряд пограничников пробивался к Севастополю, когда фашисты почти окружили его. Пограничники Крыма, еще недавно охранявшие здесь рубежи Отчизны, группами и подразделениями с боями шли на помощь городу русской славы, боевого братства. Они прорвались Байдарской долиной, уничтожили по пути большую группу гитлеровцев и на мысе Херсонес объединились в пограничный полк.
Командовать им поручили коммунисту подполковнику Герасиму Рубцову, уроженцу села Березовка Воронежской области. Сын красногвардейца, он в свои 37 лет стал образцовым пограничным офицером, опытным командиром.
Полк занял ответственный рубеж — от совхоза «Благодать» до обрывистых берегов за старинной Генуэзской башней, что рядом с Балаклавской бухтой.
Дни, недели, месяцы самоотверженной стойкости. Поредевший полк отбивал все попытки врага захватить Генуэзскую башню. 30 июня уже 1942 года Совинформбюро сообщило: «Пехотинцы подразделения Рубцова отбили десятки атак превосходящих сил противника и уничтожили до двух полков немецкой пехоты, 11 танков и сбили 2 бомбардировщика…»
Когда началась эвакуация Севастополя, полк вел арьергардные бои. Враг наседал. Рубцов с остатками полка оказался под обрывистыми берегами мыса Феолент. По рации сообщили, что катера подойти не могут, надо пробиваться в Казачью бухту, откуда была возможность переправиться на Большую землю.
О подвигах Рубцова и рубцовцев свидетельствует полуразрушенная временем и войной башня на берегу Черного моря. Здесь, среди руин, прорубив саперными лопатами траншеи в монолитном фундаменте, сражались бойцы с зелеными петлицами. Ротный миномет, три пулемета и патронов в обрез — все, что они имели. Враг ежедневно сыпал по триста килограммов фугасов на брата. Рушились стены, оплавлялись камни. Но до последнего дня над непокоренной башней развевалось изодранное осколками красное полотнище. Ночной прорыв не удался, но еще несколько дней длился неравный бой пограничников с фашистами. Никто не сдался врагу.

30 мая 1958 года имя Героя Советского Союза коммуниста Рубцова присвоено пограничной заставе в Севастополе.

Сменившись, возвращаются на заставу солдаты.

— Товарищ майор, пограничный наряд прибыл с охраны государственной границы Союза Советских Социалистических Республик! 

Их, сегодняшних рубцовцев, не страшат ураганы, когда на берег накатываются огромные волны, трещат деревья. Южное солнце, ласковый бриз никогда не настраивают на курортный лад. Ведь когда-то так же цвели глицинии и маки, в голубом небе плыли легкие облака, безмятежно плескалось море. Было это 21 июня 1941 года. 

На заставе имени Рубцова хорошо знают историю. И оружие в их руках для того, чтобы тяжелые годы не повторились.

Командир заставы пригласил гостей в солдатскую столовую, где нас накормили вкусным солдатским обедом. На прощание в подарок каждому из нас вручил он по бутылке «Мускатного шампанского» Севастопольского винодельческого завода. Забегая вперед, скажу, что игристое розовое полусладкое вино было великолепным, особенно если учесть, что употреблял я его впервые.

После посещения заставы наша группа поехала в сторону Графской пристани и Южной бухты.

На историю Крыма Графская пристань в Севастополе оказала наибольшее влияние — как политическое, так и культурное. Указ о закладке этого места издала Екатерина Великая, и с тех пор пристань считается главными воротами Черноморского флота. С позиции же императорского двора Графская пристань была одним из наиболее важных приграничных объектов. Через шестьдесят лет своего существования пристань обрела торжественный вид — появились мраморные скульптуры и дорическая колоннада.
Графская пристань и прилегающие районы города сильно пострадали от Крымской и Второй мировой войн. Восстановление достопримечательности было начато в 60-е годы.
Недалеко от пристани находятся несколько самых интересных достопримечательностей Севастополя: Памятник затопленным кораблям и Причерноморский бульвар.

Мы осмотрели памятные места возле пристани, спустились к морю, где капитан 1-го ранга провел с нами небольшую экскурсию с рассказом о кораблях, стоящих на рейде. К сожалению, выход в Севастопольскую бухту на катере, который вначале планировался, не состоялся по независящей от него причине. Но мы были довольны его рассказом и фотосессией на фоне боевых кораблей и знаменитого «Памятника затопленным кораблям».

На этом наша программа на сегодняшний была завершена, мы тепло распростились с нашим гидом и его супругой, после чего покинули гостеприимный Севастополь и отправились в Ялту.

    

Весь следующий день мы со Светланой мы посвятили отдыху и процедурам в своем санатории, и одновременно вспоминали нашу поездку в Севастополь. Завтра нам предстояла ещё одна экскурсия, на этот раз в Бахчисарай.

Утром следующего дня, сразу после завтрака, за нами вновь заехал микроавтобус пограничников. Вся команда уже была в сборе.

Из Ялты в Бахчисарай можно попасть несколькими автомобильными маршрутами. Наши крымские хозяева выбрали самый короткий (примерно 80 км) маршрут в столицу бывшего ханского царства –  через плато Ай-Петри.  Следует сказать, что этот маршрут является самым экстремальным из всех. 

Мы выехали в сторону Фороса, а затем через село Виноградное поднялись на плато. Подъем представлял собой около 25 км серпантина со слепыми поворотами. Нам со Светланой уже хорошо были знакомы горные дороги Крыма, поэтому мы спокойно воспринимали такую езду. Хотя должен отметить, что существуют серьезные отличия в ощущениях водителя и пассажира. За рулем своего авто на подобном серпантине я чувствовал себя спокойнее и увереннее. Несмотря на то, что дорога была очень узкая, автомобили на ней попадались  как в попутном, так и во встречном направлениях. 

Ещё не поднявшись на гору, мы попали в полосу, как нам показалось, густого тумана. Но когда его преодолели, то поняли, что это были облака.    Мы насладились прекрасным видом на побережье, которое слегка прорисовывалось через эти легкие облака. Это было шикарное зрелище. Проехав немного по плато, дорога начала снова извиваться и уходить вниз. Впереди нас ждал 20-ти километровый спуск в Большой каньон Крыма. 

После поворота на каньон дорога уже не крутая и без резких поворотов и через некоторое время, проехав несколько небольших поселков, мы въехали в Бахчисарай. 

По данным археологических раскопок люди обитали здесь еще 40-50 тысяч лет назад. Однако, сам Бахчисарай был основан в начале XVI века ханом Менгли-Гиреем и стал столицей Крымского ханства после Кырк-Ора (Чуфут-Кале). Название «Бахчисарай» первый раз было упомянуто в документах 1474 году. В Бахчисарае в 1532 был построен Ханский дворец, который стал резиденция ханов с XVI по XVIII века. Во времена Крымской войны Бахчисарай оказался в центре всех военных событий. В Ханском дворце и Успенском монастыре были устроены госпитали.
В 1782 императрица Екатерина II присоединила Крым к России. После этого большая часть города эмигрировала в Турцию, в городе осталось около 6 тысяч жителей. Бахчисарай из некогда большого процветающего города с двадцатитысячным населением превратился в уездный город. Жители занимались скотоводством, садоводством, различными ремеслами.
Но через какое-то время, после окончания Крымской войны, многие вернулись и в течение еще двух столетий, до депортации в 1944 г., Бахчисарай был центром политической, культурной и духовной жизни крымских татар.

В старой части города длинных и прямых улиц, как в современных городах, нет. Интересно, что до 30 годов XX века улицы, кроме главной, не имели названия. Город был разбит на 30 кварталов, которым давали название мечетей, а дома в кварталах нумеровали с первого.

Мы с трудом пробирались на своем микроавтобусе по узким улочкам, останавливаясь изредка, чтобы сделать фотоснимки.

Конечно же, быть в Бахчисарае и не посетить Ханский дворец невозможно, что мы и сделали.

За своё существование дворец пережил много событий. После пожара он был полностью восстановлен архитекторами и художниками из Стамбула. Когда Крым присоединили к России, дворец часто перестраивался к приездам императоров России. Не всегда эти перестройки и ремонты делались с уважением к истории. Ломались постройки, пробивались дополнительные двери или окна.

Дворец, который мы увидели теперь, был отреставрирован в 60-е годы XX века. Над проектом реставрации работали научные сотрудники, которые попытались придать ему первоначальный вид.

Прогуливаясь по территории дворца, словно погружаешься в эпоху Крымского ханства. На территории комплекса находятся дворцовые корпуса, оставшаяся часть гарема, Соколиная башня, большая мечеть, фамильное кладбище, мавзолей Диляры Бикечь, любимой жены Крым-Гирея, другие постройки.

Фасады дворца украшены всевозможными орнаментами. Замечательная мозаика на окнах, интерьеры в мусульманском стиле. С соколиной башни открывается шикарный вид на округу.

На территории есть фонтаны, от которых даже в жару веет прохладой. Есть здесь и знаменитый фонтан слёз, воспетый Пушкином в поэме «Бахчисарайский фонтан». Иранский мастер Омер смог воплотить в камне мужскую тоску хана по любимой жене, преждевременно ушедшей из жизни. И сегодня на него кладут две розы в память о ней. Романтичная и грустная история. 

Осмотрев Ханский дворец, мы сели в свой автотранспорт и отправились на экскурсию в сторону Свято-Успенского монастыря.  На машине поднимаемся к монастырю до тех пор, пока можно. Далее продолжаем наше путешествие пешком. 

Свято-Успенский монастырь — один из «пещерных» монастырей Крыма. В период Крымского ханства являлся основным центром православия в Крыму. Расположен в отвесной скале возле Бахчисарая, в ущелье Мариам-Дере (Ущелье Святой Марии), и считается самой верхней точкой города. С обеих сторон монастырь окружают отвесные скалы высотой до 140 метров. Был основан византийцами в VIII веке.
Чудом уцелев во время османского нашествия в 1475 г. Успенский монастырь становится резиденцией Готфских и Кафских митрополитов. Известно, что обитель находилась в некоторой степени под покровительством великих князей московских, а позднее и царей. В период турецкого завоевания и появления Крымского ханства, Успенский монастырь служил главным оплотом православных христиан полуострова. Во время Крымской войны, в 1853-1856 годах, здесь размещался военный госпиталь. Монахи лечили раненых и хоронили умерших. Кладбище сохранилось до наших дней. Недалеко от героев, погибших во время первой обороны Севастополя, покоятся в братской могиле останки 170 советских солдат, защищавших Крым в годы Великой Отечественной войны.
В советские годы монастырь закрыли, и к моменту нашего посещения он пребывал в запустении.

Главным, самым древним и известным сооружением является Успенская церковь, что словно нависает над обрывом, отвесно уходящим далеко вниз. Высеченная на самом краю, правильной, прямоугольной формы, она приковывает взгляды и возбуждает живой, трепетный интерес всех посетителей святыни. К храму ведет довольно высокая и широкая лестница, поднимающаяся почти от самого подножья горы, полностью восстановленная одной из первых.

Вдоль нее, слева, находится стена, где изображены наиболее примечательные и святые храмы планеты, с горстью земли, привезенной с тех мест и хранящейся рядом. Напротив церкви расположены монашеские кельи и помещения для хозяйственных нужд, целиком высеченные в скале, покрытые слоем белой штукатурки, создающей прекрасный контраст на фоне серого камня.

 

Около километра пешком по крутой каменистой дороге и мы попадаем к Южным воротам древнего пещерного города Чуфут-Кале, представляющего комплекс из 170 пещер, расположенных на высоте 600 метров над уровнем моря — сразу над тремя долинами.

Точное время основания города-крепости точно не выяснено, предположительно это V век нашей эры, но в действительности он может быть древнее на несколько столетий. Известно лишь, что в V-VI вв. населенный преимущественно аланами, он стал камнем преткновения для продвижения византийцев на север, не позволив им завоевать всю территорию полуострова. В этот период под названием Фулла он был широко известен по письменным источникам Херсонеса. Однако с упадком последнего исчез со страниц истории и легендарный форпост скитов, готов и аланов, проживавших в нем. Наибольшего значения и расцвета пещерный город Чуфут-Кале в Крыму достиг в XV веке, когда при Хаджи Гирее I стал столицей Крымского Юрта в 1421 г., а в 1428 г. независимого от Орды ханства. На протяжении всего столетия он оставался ареной кровопролитной борьбы за власть между разными представителями династии Гиреев, пока в 1502 г. Менгли Гирей I не перенес резиденцию в основанный им Бахчисарай.
На этом величие поселения из пещер закончилось, но все же на протяжении нескольких столетий оно считалось важнейшей из ханских крепостей, хотя основным населением тут оставались караимы. Как населенный пункт он прекратил существование во второй половине XIX века, когда его окончательно покинули последние жители.

Скажу прямо, сил на подробный осмотр пещерного города у нас почти не осталось. Заглянув в отдельные гроты и полюбовавшись прекрасными видами, открывавшимися с высоты городских стен, мы спустились к нашему спасательному микроавтобусу и полные впечатлений от экскурсии отправились домой в Ялту. Конечно же наши жены не испытывали особого удовольствия возвращаться по крутому серпантину, и было принято решение ехать в Ялту из Бахчисарая другой более длинной, но безопасной дорогой.

Оставшиеся время нашего отпуска мы со Светланой провели в спокойной обстановке в санатории, наслаждаясь последними теплыми осенними деньками и вспоминая прекрасные дни, проведенные в компании наших  ленинградских и крымских друзей.

Возвратившись домой в Сосновый Бор, мы еще долго вспоминали прекрасные дни проведенные в Ялте.

Огромное спасибо нашим друзьям и, в первую очередь, Петру Александровичу Иванчишину, сделавшим наш отпуск таким насыщенным и приятным. До новых встреч, наш прекрасный и солнечный  Крым.

→ Назад в раздел "Путевые заметки"

 

Количество показов: 6275
rating:  3.35