В Крым впервые на автомобиле -1978 год

Крым. Судак. 1978 год

Не прошло и полгода после моего возвращения из Крыма в Железногорск, как моя холостяцкая жизнь сделала крутой поворот – в апреле 1965 года я женился, и мы со Светланой, продолжая укреплять оборонное могущество нашей Родины, одновременно приступили к созданию «крепкой семьи – ячейки социалистического общества». Через два года нам удалось на несколько дней «вырваться» из Сибири к теплому Черному морю в Сочи. Затем последовал переезд нашей семьи (4 чел.) в Ленинградскую область, в город Сосновый Бор, где шло строительство флагмана советской атомной энергетики нового поколения. Начинался новый этап в нашей жизни.

В 1977 году Светлана, к тому времени также работавшая на ЛАЭС имени В.И. Ленина, съездила в Крым по путевке, где отдохнула и слегка поправила свое здоровье в Евпатории. Крым ей очень понравился, и мы решили на следующий год съездить туда вдвоем, предварительно отправив дочь и сына на все лето к бабушке в деревню в Горьковскую область. Профком выделил нам две путевки в отраслевой дом отдыха «Судак», правда в разные номера. Нас заверили, что там на месте мы сможем объединиться в одном номере. Ехать в Крым мы решили на своей автомашине – это было естественное решение, так как я уже приобрел достаточный водительский опыт, ежегодно дважды курсируя по маршруту «Ленинград-Горький», отправляя детей на лето в деревню, а затем забирая их домой. 

Ранним погожим августовским мы утром выехали из Соснового Бора в Ленинград, затем взяли курс через Гатчину на Лугу и Псков. Можно было конечно добраться до Пскова другим, более коротким маршрутом, не заезжая в Ленинград, через Кингисепп, Сланцы и Гдов. Но мне захотелось пройти на своем автомобиле по вполне приличной трассе «Ленинград-Рига», по которой уже доводилось дважды ездить коллективом на чудесную мартовскую подлёдную рыбалку на Чудском озере. 

Уже позади осталась Луга, большой районный центр Ленинградской области, дальше трасса проходит между озерами Раковическое и Врево, водная гладь которых виднеется вдалеке справа и слева от дороги. Почему-то при виде любой водной поверхности у меня слегка щемит сердце и где-то внутри появляется ощущение ожидания предстоящей рыбалки. Некоторые усматривают в этом признаки «болезни», но мне совсем неплохо от того, что я могу быть болен этим увлечением, свойственным большинству моих друзей и знакомых!

А вот где-то здесь, недалеко от деревни Старая Середка, в позапрошлом году погиб мой коллега по работе на ЛАЭС Игорь Любавин. Ночью он на своем автомобиле врезался в «Кировец», его жену, получившую тяжелые травмы, спасло только то, что она спала на заднем сиденье. Светлая память моему товарищу!

Во второй половине дня добираемся до Пскова и, не заезжая в него сворачиваем на юг – путь наш лежит на Витебск, в Белоруссию. Пересекаем границу братской республики, и по довольно хорошей дороге добираемся до Витебска. По объездной дороге проходим мимо города и берем курс на Могилев.  Где-то перед Оршей первый раз пересекаем Днепр, здесь он выглядит еще обычной, не очень полноводной рекой. Второй раз мы переезжаем реку уже по мосту в Могилеве.

Ужин в дороге Могилев – третий по величине город Белоруссии после Минска и Гомеля, имеет давнюю и интересную историю. Основан он был в XIII веке в Великом княжестве Литовском, затем оказался в Речи Посполитой, а в 1772 году вошел в состав Российской Империи. Через Могилев прокатились волны двадцатилетней Северной войны XVIII века, основательно его разрушив. Оставили свой след в городе Отечественная война 1812 года и Первая мировая война. В годы Великой отечественной войны Могилев оказался под немецкой оккупацией, был освобожден Советской Армией в июне 1944 года.

Ничуть не жалеем, что не пошли объездной дорогой – город на живописных берегах Днепра смотрится очень красиво. Днепр делит город на две части. Правый берег возвышается на 35-40 м над уровнем реки. Ширина реки в Могилеве достигает 85 м. Проехав еще пару часов, не доезжая Гомеля, находим уютное место у дороги. Быстро ставим маленькую палатку, разводим походный «Шмель» и, сытно поужинав, устраиваемся на ночлег.

Ранним утром, сразу после восхода солнца, после скромного завтрака прямо в салоне машины отправляемся в дальнейший путь. Решаем для экономии времени идти в обход больших городов: Гомеля, Киева и Полтавы. Трасса по большей части вполне приличная, лишь местами ведутся ремонтные работы, и приходится делать объезды. Постоянно сверяюсь с дорожным атласом и временными дорожными знаками, чтобы не проскочить нужные повороты. Временами останавливаемся, и я делаю короткие разминки, снимая усталость. Светлана спокойно переносит тяготы длинной поездки – она уже привыкла к нашим автомобильным странствиям, к тому же сейчас мы едем без детей, а это существенно облегчает нашу жизнь в автомобиле. Вспоминаем, как они обычно не могут поделить место на заднем сидении, толкая и подвигая друг друга, пока родители не вмешаются. Ближе к вечеру почти добираемся до Запорожья и где-то сразу за населенным пунктом с ласковым названием «Солнечное», уставшие засыпаем сном праведников прямо в салоне машины.

Разбуженные первыми лучами солнца и шумом проезжающих по трассе машин, нехотя просыпаемся и после освежающего утреннего туалета и бодрящего походного кофе снова трогаемся в путь. Сегодня нам предстоит последний марш-бросок в Крым, в заветный город-курорт Судак.

Плотина ДнепрогэсаВот и Днепровское водохранилище. Медленно въезжаем на плотину знаменитого Днепрогэса, по которой проходит дорога, чувствую некоторое волнение в груди – все-таки я энергетик по специальности и этот легендарный энергообъект не может не вызывать у меня восхищение.

Строительство Днепровской ГЭС – великий трудовой подвиг наших отцов и дедов. Это крупная гидроэлектростанция, пятая ступень каскада ГЭС на реке Днепр и старейшая среди них. На её основе в Запорожье был создан металлургический, химический и машиностроительный промышленный комплекс. С сооружением плотины, которая на 50 м повысила уровень воды в Днепре, открылось сквозное судоходство. 1-я очередь ГЭС построена в 1927-32 годах, во время Великой Отечественной войны была разрушена, восстановлена в 1944-50 годах мощностью 650 МВт. В 1969 году было начато строительство второй очереди Днепрогэса мощностью 836 МВт.

Проезжаем по окраине индустриального Запорожья. Дорога сначала идет по левому берегу широкого Днепра, плавно переносящего свои воды в Каховское водохранилище. Мы продолжаем свой путь по трассе, идущей рядом с этим рукотворным водоемом, вплоть до Каховки, где поворачиваем на Армянск.

Северо-Крымский каналВот наконец среди довольно пустынного степного пейзажа на Перекопском перешейке замаячил небольшой город Армянск – это уже Крымский полуостров. Сюда мы оба направляемся впервые на собственном шикарном автомобиле под названием «Жигули» или в простонародье «копейка». Въезжаем на трассу «Херсон-Симферополь» и без всяких происшествий проходим через Армянск и Красноперекопск. В голове проносятся какие-то отрывки и мотивы песен времен Гражданской войны – все-таки это исторические места. К нашему удовольствию никаких досужих гаишников нам не встречается на пути, и мы спокойно направляемся в столицу Крыма – Симферополь. Дорога идет по рыжей степи с пожухлой травой, в которой августовское солнце выжгло последние остатки зелени. Лишь кое-где рядом с Северо-Крымским каналом, вдоль которого местами проходит дорога, виднеются небольшие группы кустарников и суховатых деревьев. Как говорится, налицо острый дефицит воды на полуострове.

Добираемся до Симферополя и делаем небольшую остановку на обед. Вокруг уже появились деревья, в основном пирамидальные тополя и некоторая зеленая растительность вдоль дороги. Кое-где мелькают виноградники и фруктовые деревья. Местные жители торгуют фруктами и овощами. На душе становится радостнее. Местность приобрела холмистый характер, а на горизонте виднеется синева крымских гор, через которые нам предстоит перебраться. Мне пока не приходилось самому ездить на машине по горам, но я много наслышан о горных серпантинах, так что самые острые ощущения ещё впереди.

Не заезжая в центр Симферополя по указателю сворачиваем на Алушту, и по весьма приличной, извилистой дороге направляемся в сторону гор, за которыми нас ждет чудесное и теплое Черное море.

Дорога, связывающая Симферополь с Южным берегом Крыма, была проложена в 1824–1826 гг. русскими батальонами Козловского и Нашебургского пехотных полков.После реконструкции в 50–60-х годах XX века дорога стала неузнаваемой. Она построена фактически заново. Прежнее узкое, с многочисленными крутыми поворотами, щебенчатое шоссе заменила широкая, спрямленная магистраль. Как уже упоминалось, в 1959 г. от Симферополя до Алушты, а в 1961 г. от Алушты до Ялты открыто троллейбусное движение. Это первая горно-троллейбусная линия в Советском Союзе.

Сразу за Симферополем перед нами открылся живописный горный ландшафт. Рядом слева видна голубая поверхность Симферопольского водохранилища, построенного на реке Салгир. Дорога вьется по холмистому предгорью; вдали, в синей дымке, видны контуры Главной гряды Крымских гор. На фоне неба из гряды отчетливо выделяется в виде гигантского шатра изолированно стоящая гора Чатыр-Даг.

Местность постепенно повышается к югу. Дорога проходит через селения — Лозовое, Пионерское, Доброе, Заречное. За селом Перевальное начался подъем на перевал. Дорога проходит вблизи подножия Чатыр-Дага, среди мелколесья.

Достигнув перевальной седловины (Ангарский перевал), дорога начинает спускаться к Алуште — курорту и районному центру восточной части Южнобережья. За перевалом мы впервые увидели серебристую полоску воды, почти сливающуюся на горизонте с небом. Море — синее и безбрежное — оно волнует и манит. За селом Кутузовка дорога проходит мимо совхозных виноградников, за ними начинается Алушта.

Алушта — город с интересным историческим прошлым и один из крупнейших курортов южного Крыма. В 1825 г. здесь проездом останавливались А. Мицкевич и А. С. Грибоедов, в 90-х годах — В. Г. Короленко. В 1902 г. в Алуште в качестве представителя противофиллоксерного комитета работал М. М. Коцюбинский. Более полувека в Алуште жил и работал писатель академик С. Н. Сергеев-Ценский; здесь же в 1958 г. он скончался. В его доме открыт мемориальный музей. Алушта – центр виноградарско-винодельческого и табаководческого района.

Автодорога, которая связывает Алушту и Судак, не зря считается одной из самых трудных на Крымском полуострове. Меня, впервые попавшего сюда на автомобиле, здесь ожидал опасный горный серпантин с  бесчисленными внезапными поворотами с минимальным сектором видимости. На всякий случай я снижал скорость перед каждым поворотом, особенно когда показывалась встречная машина. Не скрою, руки мои на баранке частенько потели от непривычного напряжения.

Но все эти трудности с лихвой окупались впечатлениями от обзора прекраснейших горных пейзажей, невероятных просторов морской глади Черного моря, а также переполнения чувствами первооткрывателей для нас, которые впервые оказались в этих местах.

Один за одним, не останавливаясь, мы проходим несколько селений, раскинувшихся на берегу моря: Семидворье, Сотера, Солнечногорское, Малореченское, которые все внешне чем-то похожи друг на друга. А вот и Рыбачье, село с самой большой и широкой в районе большой Алушты пляжной полосой, состоящей из прекрасной мелкой гальки. Рядом с этим пляжем разместилась автостоянка для туристов. Заезжая в Рыбачье, мы совсем и не думали, что через пару лет оно станет нашим следующим прибежищем для отдыха на ЮБК.

За Рыбачьим, где мы сделали краткую остановку, чтобы немного размять свои ноги и снять усталость, дорога крутыми подъемами снова уводит нас в горы. Горный серпантин открывает все новые и новые неповторимые крымские пейзажи, а уходящая вдаль автодорога вьется между многочисленными степными холмами.

После продолжительного передвижения по степной горной местности, трасса опять уходит вниз, и нашему взору предстает приятный сюрприз — после длительных и утомительных поворотов мы выбрались на прямой отрезок дороги, непосредственно проходящий по морскому берегу. Это село Морское — последний прибрежный населенный пункт на пути из Алушты в Судак.

За селом дорога снова подымается вверх, показывая свой нрав крутыми подъемами и поворотами, разрезающими многочисленные горные скалы. Перебираемся через несколько горных речек и небольших водохранилищ, по-видимому предназначенных для полива местных виноградников. На подъезде к Судаку, дорога выравнивается, и гористый пейзаж постепенно заполняется лесными насаждениями. Наконец за очередным поворотом перед нами предстает величественная панорама Судакской долины, с трех сторон окаймленной горными вершинами.

Основан Судак был в 212 г. н.э. Его первоначальное имя — Сугдея (от иракского Сугда — непорочный, святой). Основателями его были ираноязычные племена алан. Итальянцы называли его Солдайя, Греки Сугдея, славяне Сурож, народы с востока Судагиос, Суадаг и, наконец — Судак Современное его название переводится как су - «вода», даг - «горы», т.е. горы у воды.
В VI-VIII веках Судак находился в составе огромной Византийской империи, и основная часть его населения были греки. Но в XI веке новыми хозяевами становятся половцы (кыпчаки), под властью которых начинается наивысший расцвет в истории Судака.
В 1783 г. Крымский полуостров входит в состав Российской империи, и деревенька Судак начинает свое новое возрождение, переехав от подножия крепостной горы вглубь Судакской долины. Она становится центром виноделия в 1804 году здесь создается винодельческое училище, давшее толчок развитию виноделия на юге России. В конце XIX века Крым трансформируется в Русскую Ривьеру, где отдыхала небогатая русская интеллигенция, которая оценила тихую прелесть Судака. Бурными темпами курортное хозяйство начало развиваться только в советское время. Появились первые крупные здравницы такие как — дом отдыха «Судак» и санаторий ВВС.

Дом отдыха "Судак", в который мы с супругой и направлялись, расположен в живописном месте под Крепостной горой, примыкает к западной части городского пляжа. До войны здесь существовала небольшая здравница. В 1944 году Госплан СССР принял решение об организации в Судаке дома отдыха, который был признан «одним из первоочередных объектов курортного строительства на Восточном берегу Крыма». Сооружение первой очереди дома отдыха было завершено в сентябре 1948 года и уже в этом году он принял первых 50 отдыхающих. В 1955 году здравница вошла в систему Министерства среднего машиностроения СССР, на предприятиях которого мы собственно и трудились, начиная с 1962 года.

Припарковав свою машину рядом с главным входа на территорию дома отдыха, мы пошли устраиваться в свои номера, которые оказалось у нас даже в разных корпусах. Светлане это совсем не понравилось, но нас заверили, что через пару дней нашу семью воссоединят вместе. Свои Жигули я поместил на стоянку во двор частного дома, расположенного неподалеку, за скромную плату – 2 руб. в сутки. Наш отпуск в Судаке начал свой отсчет. Первым делом мы хорошо выспались после долгой и достаточно напряженной дороги, а ранним утром следующего дня пошли купаться в ласковых водах Черного моря. Кстати, уже на третий день, как и обещали, нас переселили в нормальный двухместный номер в главном корпусе.

К услугам отдыхающих кроме спальных корпусов здесь были прекрасный спортивный комплекс, библиотека, в которой более 30 тысяч книг, почтовое отделение, пункт проката. Территория дома отдыха располагалась в парке, где произрастало около 300 пород деревьев и кустарников. Зимний плавательный бассейн, столовая, клуб и др.  были тоже на высоте. Пляж оказался хорошо оборудованным, и мы с удовольствием проводили здесь свое время. А свободного времени у нас было много, и мы потихоньку обследовали окрестности дома отдыха, посещая местные достопримечательности, которых здесь хватало с избытком.

Гора Перчем (в переводе «грива») самая лесистая и высокая, похожа на зеленую шапку, закрывает город от холодных северных ветров, здесь есть серный источник с целебными свойствами воды. Ранее на Перчеме находили каменные орудия труда древнейшего человека. На горе можно увидеть остатки фундамента и алтарной части византийского храма восьмого века, разрушенного в двенадцатом. Средневековый греческий монастырь находился и на склонах Ай-Георгия («святого Георгия»), другое название — Манджил. Почти на вершине горы — источник питьевой воды. До сих пор можно найти обломки гончарных труб древнего водопровода.
Генуэзская крепость, символ города, главная достопримечательность Судака, расположена на конусообразной Крепостной горе. Этот древний коралловый риф с севера имеет пологий спуск, а с юга и с востока неприступен. Вершину украшает Девичья (Дозорная) башня, с которой связаны легенды и сказания. Самый большой ископаемый риф Крыма — гора Сокол (Куш-Кая). В обломках известняка находят окаменелые кораллы, отпечатки раковин: когда-то, в позднеюрский период вершина Сокола была дном древнего океана Тетис.

Кроме того, мы пару раз пользовались своим автомобилем, чтобы прокатиться вдоль побережья и насладиться прекрасными видами моря и гор. Незадолго до окончания нашего отдыха мы съездили в Коктебель и Феодосию. Конечно сами эти городки нас не впечатлили после Судака, но зато мы получили массу хороших впечатлений от посещения картинной галереи-музея Айвазовского в Феодосии.

Открытие галереи датируется 1880 годом. Построил первый выставочный зал сам Айвазовский в своем родном городе Феодосия. Свою уникальную галерею Айвазовский завещал родному городу. По его завещанию с 1922 года музей стал государственным. Сегодня в музее проводят свои выставки многие известные художники и самородки нашей современности. Главным достоянием музея, безусловно, являются картины самого Айвазовского: здесь их более 400. Помимо работ великого художника-мариниста, здесь есть и портреты Айвазовского и членов его семьи, фотографический архив и важные документы.

  

 

Наш отпуск подходил к концу. Получив хороший заряд бодрости, мы подготовились к дороге домой, запаслись крымским вином, фруктами и гостинцами. На верхний багажник тщательно укладываю пару канистр с бензином – в дороге всякое случается. Ранним субботним утром, еще до восхода солнца, распрощавшись с гостеприимным Судаком, отправляемся в обратный путь. На это раз нам предстоит идти другим маршрутом, поскольку необходимо через Москву заехать в горьковскую деревню за детьми, по которым мы уже сильно заскучали.


Из Судака мы двинулись через поселки Дачное и Грушевку на Старый Крым. Горы, горный серпантин и многочисленные горные речки остались позади, мы вышли на просторы степного Крыма. Здесь можно было ехать побыстрее. Мы практически не останавливались в поселках, где жили в основном крымские татары, хотя вокруг было немало интересных и памятных мест. У нас просто был дефицит времени на обратную дорогу. В Джанкое мы свернули на север в сторону села Чонгар. Расстояние между этими пунктами всего 45 км, но ехать пришлось по удивительным местам – с обеих сторон дороги были видны просторы «гнилого моря» Сиваш.

Название Сиваш в переводе с крымскотатарского языка означает «грязь». Летом вода в нём сильно прогревается и издает гнилостный запах, из-за чего Сиваш называют Гнилым морем.
Чонгарский полуостров делит Сиваш на две ветви — западную и восточную, которые сообщаются через Чонгарский пролив. Общая протяженность восточного Сиваша — около 117 км, ширина — от 2 до 35 км, площадь — 1430 км². Берега Сиваша преимущественно широки и пологи. На Арабатской стрелке высокие и обрывистые берега (15–20 м) находятся у хутора Валок и севернее его.

Значительную площадь восточного Сиваша занимают острова. Характерным для Сиваша является наличие большого количества так называемых засух, представляющих собой ровные и плоские площади с плотным, многометровым слоем иловых отложений. Большую часть года эти участки дна не покрыты рапой, вода заливает их лишь при длительных нагонных ветрах.

Вот уже стойкий запах Сиваша остался позади, пройдя Чонгар мы двинулись на Мелитополь. Вдоль дороги в селах вовсю торговали недорогими фруктами, кое-что мы подкупили себе в надежде, что в пути они не успеют испортиться. Ближе к вечеру добрались до Запорожья, снова прошли через плотину Днепрогэса, затем повернули в сторону Харькова и остановились на ночлег.

Рано утром, позавтракав в салоне машины, двинулись дальше. Вот, наконец, мы въезжаем в утопающие в садах пригороды Харькова.

Харьков второй по численности населения город Украины, научный центр Украины, центр Харьковской области.
Во времена СССР был крупнейшим центром танко-, тракторо-, турбиностроения и третьим по величине индустриальным, научным и транспортным центром после Москвы и Ленинграда. Во второй половине XX века — главный транспортный узел Юго-Восточной Европы.
Современный город был основан в 1630 году переселенцами с центральной и западной Украины на месте древнего русского городища, идентифицируемого иногда как половецкий город XI века Шарукань, либо гуннский город V века Харька. С декабря 1917 года по январь 1918 года он был
 столицей Украинской Народной Республики Советов, в феврале - марте 1918 года столица Донецко-Криворожской советской республики, в марте - июне 1919 года и с 19 декабря 1919 года по 24 июня 1934 года — столица Украинской Советской Социалистической Республики.

Аккуратно ориентируясь по атласу и сверяясь с дорожными знака, медленно пробираемся по улицам этого индустриального города-монстра. Сегодня воскресный день и это помогает нам избежать больших трудностей. Времени заезжать куда-либо и останавливаться у нас нет, мы выбираемся из этого украинского города и берем курс на российские Белгород и затем Курск. 

Идти приходится по трассе «Симферополь-Москва», которая только в атласе хорошо смотрится. На самом деле это довольно ветхая уже дорога «союзного значения». Во многих местах она имеет по одной полосе дорожного покрытия с большими изъянами в асфальте. Скорость приходится снижать еще из-за того, что идет сплошная полоса, не разрешающая обгон. 

Где-то под Курском не выдерживаю на одном из подъемов и обхожу еле ползущий грузовик. Тут же на обочине вижу широко улыбающуюся наглую морду гаишника. Взмахнув полосатым жезлом, на чистейшей малоросской мове он предлагает мне исправить мою ошибку. Приходится доставать кошелек. Через некоторое время возникает необходимость заехать на АЗС, так как обе запасные канистры я уже использовал. Перед самым Курском подъезжаю к заправке, где выстроилась огромная очередь жаждущих получить бензин, которого здесь, конечно, нет, но обещают подвезти.

Часа через четыре приходят два бензовоза, а еще через час я встаю под заправку. Заливаю бак и канистры и радостный отправляюсь дальше на Орел и Тулу. К ночи добираемся до Москвы, заезжаем в Монино к тете Лизе на ночлег.

Утром снова за руль и в дорогу по хорошо знакомой трассе. Пролетают города Владимир, Горький и вот, наконец, наша деревня Ягубовка, где мы радостно обнимаем своих деток.

Через день вся семья в полном составе снова отправляется в дорогу. После Москвы останавливаемся на ночлег в уютном березовом лесу. Светлана готовит еду на двух примусах. Я ставлю палатку и забираюсь в неё, жена с детьми остается в машине. Утром снова в дорогу, проходим мимо Калинина, пробираемся мимо Вышнего Волочка с его постоянными ремонтами мостов и дороги. Вот засверкали золотом купола Великого Новгорода, который всегда вызывает наше восхищение. Через несколько часов въезжаем в Ленинград, далее Ломоносов и, наконец, наш Сосновый Бор. Маршрут протяженностью почти 6 тыс. км завершен. Моя первая автомобильная поездка в Крым успешно завершилась.

→ Назад в раздел "Путевые заметки"

 


Количество показов: 1707
rating:  3.48

Возврат к списку